Ladakh: maalatut vuoret, vehreät aavikot

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Khaana khaaaya …? Gaana gaaaya …? kuuntelee Phuntsogia, auringonpaisteelta katsottuna, ohita kohti meitä, kun olemme hänen mahdottoman värikkäiden kukkiensa alla, sulaten kevyesti lounassamme. Jos katson vasemmalle, on auringonkukkia niin kirkas aurinko ei tiedä mihin suuntaan kääntyä. Jos katson oikealle, on vuoristomaisemia, niin hopeisia, että kurjakkaat istuvat ja huokaavat tyytyväisyydestä. Kaikki ympärilläsi ovat niin suuria ja punaisia omenoita ja kutsuvat puunsa, että he ovat positiivisesti karkeita. On todella vaikea uskoa, että olen maassa, jota kutsutaan "vuoren autioksi". Phuntsog's Oriental Guest House ei yleensä tarjoa lounasta. Mutta Amit on kiertänyt nilkansa ja ei voi kävellä läheiselle ravintolalle. Phuntsog on pyytänyt keittiötä ruokkimaan meitä perheen säännöllisestä lounasta, rajatonta ruokaa, jota palvelisit minne tahansa talonvieraalle. Veloitan tästä lounasta virallisesta laskustamme.

Orientalissa he eivät pidä tarkkoja kirjaa siitä, mitä olet käyttänyt. Lomallesi alussa he antavat sinulle kirjoitetun arkin, jossa sanotaan "aamiainen" tai "Internet" tai "pullo teetä"; koko lomasi ajan valitset kaikki käyttämät tilat, ja lopussa pysyy koko summa, mieluummin kuin me kaikki kadehdimme yli meidän matematiikan. Ensimmäinen kerta, kun törmäsin tähän pelottelevaan epävirallisuuteen, joka oli niin vapaana pelosta "mitä jos he syövät ylimääräistä, mutta eivät maksa sitä?", "Mitä jos he eivät huijata minua?", Että ajattelin sitä päivää. Mutta nyt olen tottunut siihen suhteellisen sopimattomaan helppokäyttöisyyteen, joka jatkuu Ladakhissa, paineita siitä, ettei rahaa tehdä kaikesta aikaa kaikesta. Olen tottunut lapsiin ja heidän äiteihinsä tienvarsien kyliin, jotka tekevät meidät makeimmillä herneillä, joita olemme koskaan syöneet, tai leipomo poika, joka kertoo meille totuudenmukaisesti, että kaikki hänen kakut ovat eilisestä ("Aaj tooooo", tarkastaa, näyttää jokaista kakkua, yrittää muistaa, sitten … "koi bhi tuore nahin hai", hän lausuu tyytyväisenä).

Kun jätän majatalon, esitän laskutuksen Phuntsogille. Hän huomasi mainitsemani tämän lounaan, harmaakarhujen, katsoi minua sanomaan "miten voisit?" Ja leikkaa sen voimakkaasti. "Oh-ho", sanon. "Oh-ho", hän sanoo. Ja juhlimme kääritään vaihtoa haalistuneiden sinisten rukouslippujen alla. "Erilainen" maa, johon sydämeni kuuluu ladakh mutta Intiassa, jossa ruumiini asuu, on yksimielisyys siitä, että paikka on "erilainen". Perheeni usein sekoittavat "Leh" ja "Ladakh", ensimmäiset matkustajat ovat huolissaan siitä, että he ovat fyysisesti tekemässä matkaa, ja ystävät tiedä sitä Tiibetiksi. Tämän eron ytimessä on pelkkä maantiede, jonka Ladakh vaihtuu tylsistyneestä oppilaasta erinomaiseksi korkeuden ja maaston draamaksi.

Draama, jossa voit ihastella mihin tahansa satunnaiseen referenssipisteeseen: Suuri Himalaya, Zanskar Range, Indus-joki, Siachenin jäätikkö …. Ladakh on sellaisten korkeiden vuoristojen yläpuolella (niin korkealla, että monsuuni-pilvet eivät voi ylittää ruokaa maata), kokee ankaraa kylmää säätä ja niin kauan (vuoristo kulkee Ladakhin alle lunta lokakuu-kesäkuun lopussa), näyttää niin kaukaiselta (vain kaksi oikeita moottoriteitä, jotka liittävät Lehin Srinagarille (Kargilin kautta) ja Leh Manaliin (Rohtang Passin kautta), että pitkään se tuntui mahdottomalta keinotekoiselta tai logistiselta painajaiselta. lennot alkoivat.

Ladakh sijaitsee Intian ylimmällä venytyksellä ja jakaa itäiset rajansa Tiibetin (tai Kiinan kanssa, jos haluat) siten, että järvi Pangong Tso osittain Tiibetissä ja osittain Intiassa. Ladakin länsialueet ovat Pakistanin rajan läheisyyteen tuhoisia, kuten Kargilin kaupunki - ei lainkaan turistikohteita. Pohjois on voimakkaasti riitautettu Siachenin alue ja Pak-Occupied-Kashmir (POK). Leh ja nyt kuuluisat buddhalaiset luostarikylät ympäri - voit käyttää näitä teidän vuokra-taksi - maata enemmän tai vähemmän pitkin Indus-joen, keskeisellä alueella Ladakh. Leh, samoin kuin nämä luostari, ovat oasisia tämän vuoren autiomaatin keskiosassa. Kylät ovat useimmiten kirjoitettuja Induksen reitin varrella, kun hän virtaa Tiibetistä ja Pakistaniin, jota ruokitaan monilla pienillä jäätiköillä.

Menkää missä tahansa kylässä ja sinä kiehtovat tämä keidaslaatu: piirustus, koska ikuisesti ihmisiä, joissa on vettä ja elämisen mahdollisuutta, veden ääni kastelukanavien putoamisessa, pysyvän sadon kestämättömän voimakas vihreä, hiljaisuus ja mahdollisuutesi, että olit hiljaa. Näet pellot ohra, valkoiset talot maalattu ovet ja ikkunat, värikäs rukous lippuja, ja aivan vuoren yläpuolella, buddhalainen luostari, vartiointi koko. Luostari ja kylä jakavat nimensä, ja nämä luostarit ovat kiehtovia perinteitä ja aarteita, jotka ovat tehneet niin kuuluisia kyliä: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru …. Suuri osa siitä, mitä rakastan Ladakhista, syntyy tästä maastosta, tästä ilmastosta ja tästä erittäin kaukana.Kuten monissa paikoissa, maantiede määrittelee historian sekä elämäntavan.

Maatalouden vähäisyys (sillä sateen puuttuessa vain jäätyvien jäätyvien purojen tai Indus-vesien voi kastella tätä vuoren aavikkoa) tarkoittaa, että talot on rakennettu dramaattisesti ja valokuvamaisesti kukkuloihin, jotka ovat pellon yläpuolella, jotta jätteet eivät tuottaisi tuottavia maa. Vapaiden resurssien niukkuus tarkoittaa sitä, että ihmisten on tehtävä yhteistyötä ja jakaa. Kenttäkenttien läpi voimme silti nähdä, kuinka viljelijät käyttävät jäävuoristen vesien kastelukanavia yhteistyössä. Jokainen maanviljelijä estää kanavan kivillä, vesittää sen pellot riittävään, ja poistaa kivitavasti kivet niin, että vesi siirtyy eteenpäin muille aloille.

Historiallisesti resurssien niukkuus merkitsi sitä, että mikään ei koskaan heitetä pois. Kuten ladakh tutkija Helena Norberg-Hodge kirjoitti: "Mitä ei voi syödä, sitä voidaan ruokkia eläimille, mitä ei voida käyttää polttoaineena, voi lannoittaa maata …. Ladakhis korjaa kodeissaan olevat vaatteet, kunnes ne voidaan korjata enää. Lopuksi, wornout-vaatekappale on pakattu mutaan kastelukanavan heikkoon osaan estääkseen vuotoja …. Lähes kaikki pensaat tai pensaat - mitä me kutsumme "rikkaruohoiksi" - palvele jonkinlaista tarkoitusta "(polttoaineena, rehuna, kattomateriaalina, aidan materiaalina, väriaineina, korin kudonnassa jne.). Jopa ihmisen ulosteet eivät hukkaan. Jokaisessa talossa oli kuiva kompostointilaituri, jonka reikä oli kaukana. Maa ja keittiö-tuhka lisättiin jätteeseen "auttamaan hajoamista, tuottaa parempaa lannoitetta ja poistaa hajuja". Tätä kuivaa kompostia käytettiin pelloilla.

Kirjailija ei ole kirjaimellisesti jätettä, kirjoitin kirjoittaja ja tänään, kun istun pilaantuneiden jokien keskellä, hallitsemattomissa kaupungeissa olevia roskia, resurssien vähenemistä, ilmaston lämpenemistä - ihmettelen, mitä olemme menettäneet. Leh aika Leh, me kävelemme Changspa alue, kaukana kaupungin keskustasta ja basaarista. Meillä on 11 500 jalkaa, se on syyskuussa ja tulipaloiset syksyn värit asettuvat. Paitsi muutamia armeijan ajoneuvoja ja multaa, jolla on salainen suru, olemme melko yksin suurimman osan kävelystä. Olemme päättäneet, erittäin järkevästi, ettemme kävele päätieltä, joka johtaa mukavasti basaariin, mutta siksakaan rivitaloiden läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että kiivetä kalliot, jotka rajaavat kenttärajat, ylittävät virran veteen, sulatetaan sulavasti, antavat aakareille oikeudenmukaisesti tiensä ja ystävystyvät Tseringin, joka on kahden vuoden ikäinen, joka kamppailee päättäväisesti kameraan.

Jossain vaiheessa olemme vain menettäneet kentät. Lumisen Stok Kangrin alueen näkymät ovat jumalallisia, kun ne ovat voimakkaan vihreän sadon ympäröimänä. Voin viettää tuntikausia vain katsomalla, miten auringonvalo kiillottaa juoksevaa vettä, miten valo antaa väriä kiviä, kuinka virran musiikki putoaa keisarin hiljaiselle kankaalle. Mutta olemme kiirehtimässä nähdäkseen scholaraktivistisen Helenan kansalaisjärjestön dokumentaarisen Ancient Futures -artikkelin ekologisesti-taloudellisesti-sosiaalisesti sopusointuisesta yhteiskunnasta, jonka Ladakh oli jo ja jossain määrin vielä. Olemme vaikuttaneet Ladakhin muuttuvaan psykologiseen maisemaan, jonka hän laatii. Vuonna 1975 Helena oli tekemässä antropologista tutkimusta kylässä ja kysyi poikalta, kuinka monta ihmistä hän kutsui "huonoiksi" kyläläisten keskuudessa.

Hän ajatteli ja sanoi: "Ei kukaan." Riippuvuudessa, omavaraisissa ja toivottomissa tavoissa riittävyys ja jakaminen oli järkevää, mutta "köyhyys" ei tehnyt. Tarpeetonta sanoa, että kaikki Ladakh, varsinkin Leh, jossa ihmiset joutuvat ansaitsemaan tulojaan muutaman kuukauden kuluttua matkailukaudesta, ei ole tällaisten arvojen viatonta paikkaa. (Dokumentaalinen elokuva jatkoi sanomalla, että kun Helena vieraili samassa kylässä monien vuosien jälkeen "kehittämisen" jälkeen ja matkailu oli tullut Lehille, sama poika kertoi hänelle "tee jotain meille, olemme niin köyhiä".) Ja vielä. Emme kykene erottamaan ilman selkeyttä ja kukkien täydellisyyttä ja kalkitut talojen rauhaa ja hiljaisuutta, jossa kumpuilevat rupesivat ja tapa, jolla valo tanssii värikkäitä kiviä. elämää, mikä on jäljellä niistä. Se on paras syy mennä Ladakh.

Gompas Gompa: Yksinäinen paikka. Ladakh's gompas (buddhalainen luostarit) ovat ihmeellisiä samanaikaisesti ylläpitääkseen aurasta yksinäisyyttä ja vetovoimaa matkailijoille, erityisesti festivaaleilla. Keski Ladakhilla on pitkäikäisiä perinteitä Vajrayana-buddhalaisuuden muotoa, joka on erityisen kiehtova vierailijoille sen Tantra-elementeistä, elävästä värikkäästä taidosta, mystisestä tunnelmasta ja eroottisista kuvista. Historiallisesti buddhalaisuus tuli alueelle, jota kutsumme Ladakhiksi noin 2. tai 1. vuosisadalla (aiemmat shamanistiset, panteistiset käytännöt kutsuttiin Bon-chosiksi). Keski Ladakh näki buddhalaisuuden nousun koko ensimmäisen vuosituhannen ajan, kuuluu tiibetiläisten kuninkaiden sääntöjen alaisuuteen - näki paljon tiibetiläisiä muuttoliikkeitä etenkin kahdeksannesta ja yhdeksännestä vuosisadasta - ja 11. vuosisadalta (buddhalaisuuden vähenemisenä Intiassa) alkoi inspiraation löytäminen tiibetiläisestä buddhalaisuudesta. Gompas, jota näimme tänään, rakennettiin enimmäkseen 1500-luvulta, kun kuningas Tashi Namgyal (noin 1555-1575) yhdisti Ladakin valtakunnan.

Käymme muutamia näistä. Lehin vanha vuosineljännes ja tunnelin kaltaiset kanavat sijaitsevat yhdeksän kerroksen asettamisen varjossa Kuningas Sengye Namgyalin palatsi, ja Tsemo Gompa sen yläpuolella. Hemis (48 km kaakkoon Lehistä) on tunnetuin Ladakh's gompas, koska se on kesän kesällä, kun matkailijat voivat käydä helposti.Festivaali on omistettu Guru Padmasambhavalle ja 12 vuoden välein paljastetaan Gompa's suurin aarre, Padmasambhavan kolmikerroksinen thangka, helmet ja jalokivet. Mutta meidän rahoillamme, Hemis on paras vierailu kuukaudessa kuin syyskuussa, kun puut ovat kultaisia ja tuuli tanssii pitkin.

Rakennettu 1630-luvulla, Hemis on Ladakhin suurin ja rikkain luostari. Thiksey (19 km Lehistä kaakkoon), joka on rakennettu 1500-luvun puolivälissä, on toinen suuri gompa, joka on vaikuttava rinteessä kylän yläpuolella. Pimeässä tunnelmallisessa temppelissä, kuten suuressa kokoonpanohallissa, on seinällä vanhat seinämaalaukset, lähinnä pelottavia tantrisia jumalia, usein seksuaalisina poseina. On olemassa puisia kirjakauppoja, joilla on vanhoja käsikirjoituksia, ja gheen ja suitsukkeiden mystinen tuoksu on läsnä kaikkialla. Katolla on upeat näkymät. Sekä Hemis- että Thiksey-luostarit ovat täällä tyypillisiä gompoja, massiivisia seiniä, pieniä ikkunoita, rukouslippuja ja sisältä, pieniä pimeitä huoneita ja kulkuteitä.

Voit myös vierailla Stok Palace (lähellä Thiksey), asuinpaikka Namgyal-dynastia vuodesta 1843, jossa museo näyttää vanhoja thangkas, pronssia pronssia ja kultaa, koristeet ja miekka kieroutunut muodon, sanotaan, jonka legendaarinen Tashi Namgyal itse! Basgo (Luoteis-Leh) on ollut pääkaupunki Ladakhin Namgyal-dynastian haaran pääkaupungissa, ja sen linnoitukset ovat nyt pilalla, mutta vielä hienoja 15-16-luvulta peräisin olevia seinämaalauksia voidaan nähdä. Likir Gompa (60 km lounaaseen Lehistä) sijaitsee ihastuttavalla paikalla, hyvin moottoritien varrella, ja siinä on ihana kokoelma vanhoja thangkaskuja, kuvia ja käsikirjoituksia. Nykyinen rakennus on peräisin 1700-luvulta.

Alchi-kylä, jossa on muutama sata ihmistä, ja sen 11-luvulta peräisin oleva chos-khor (uskonnollinen erilliskappale) on Ladakh's gompasin jalokivi, jossa on säilytetty 12. vuosisadan seinämaalaukset (niitä ei maalattu eikä heikennetty valaisimella ), koska jostain syystä aktiivinen palvonta pysähtyi täällä 1600-luvulla. Matkalla lähes mihin tahansa näistä paikoista meille tarjotaan tuoreita herneitä, kun pysähdymme ja tulemme valokuvalle vihreän kullan näkymiin ja kohtaamme pirteimpiä hymyjä ja syvemmälle kauniin tuulisen hiljaisuuden sydämeen …. Olemme samaa mieltä siitä, että kasvaessamme haluamme tulla Ladakhiksi.

Juhi Saklani

Toisin kuin Harry Potter-sarjan villiläinen, joka jakoi sielunsa useisiin kappaleisiin kuolevuuden välttämiseksi, Juhi Saklani kertoo matkustaessaan matkallaan matkustamon peittäen.