Chiang Mai Songkran-festivaalin uudenvuoden aaltoileminen - Lonely Planet

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Buddhalainen uudenvuoden on aika nähdä Chiang Mai, Thaimaan toinen kaupunki, joka on kaikkein animoituja, uskonnollisista kulkueista paikallisten asukkaiden vesiurheiluun, vääntymiseen ja märkämiseen.

Tämä artikkeli ilmestyi Lonely Planet Magazen Yhdysvaltain painoksen kevään 2018 numerossa.

Pitkillä kuukausilla kesä on rakennettu pohjois-thaimaalaiseen Crescendeen, täyttämällä hitaasti Chiang Maiun ympäröivien vuorten kulho keittoilulla.

Huhtikuun puoliväliin mennessä tahmea, kadehtiva sumu on tylsää valaisemasta kullatusta Buddhasta, joka katsehti rauhallisesti kaupungin 300: n temppelistä. Frangipani-, mango- ja hyper-maustettujen katuelintarvikkeiden tuoksut on hitaasti keitetty kypsään miasmaan; vanhan kaupungin vyöhykkeellä oleva neljän meripeninkulman sisältö puristi vihreää liemiä.

Jotain on annettava, eikä se voi odottaa, kunnes sateet tulevat toukokuun lopulla. Hämärässä 12. huhtikuuta jalkakäytävät keskustaan alkavat jännittyneillä vesijakoajilla, sormilla muovisia laukaisijoita, peukaloja painettuna letkuvihjeiden, kauhojen abrim. Ahead on nelipäiväinen, ihmisen monsoon, joka kyllästää kaupungin kadut ja kaikki, jotka purjehtivat niissä.

Perinne, joka virallisesti ulottuu 13.-16. Huhtikuuta, Songkran on spray-and-ruko festu, joka merkitsee buddhalaista uutta vuotta 15. huhtikuuta. Se on hämmentävä, mutta loistava yhdistelmä arvokkaasta uskonnosta, perinnöllisestä omistautumisesta ja kuuntelevasta Technicolorin vesiurheilusta.

Kunniakasta kansallista merkitystä juhlitaan, Songkran - nimi on sanskritinkielinen sana, joka tarkoittaa "muutosta" tai "muutosta" - on kuin länsimaisen joulun ja uudenvuoden valssaaminen yhdeksi, jossa on trick-or-treat Halloween kauhua.

Jokainen aamunkoittelu, perheet paljastavat kauniisti temppeleihin tarjouksilla ja väärennetyillä koristeluilla. Joka iltapäivällä, melko vähäpätöisesti, he kiirehtivät katujen läpi kolmoisateripistoolipistooleja. Ensimmäinen toiminta antaa hyvää karmaa ja toinen onnea. Vaikka se ei ehkä näytä niin tuolloin, päähän-toe slapstick liotus on paras alku vuodessa voisi tuoda.

Noin 95 prosenttia thaimaalaisista on buddhalaisia, ja Chiang Mai - 500 vuotta vanhan Lannan valtakunnan pääkaupunki, kansakunnan maaseudun sydän - ylpeilee hengellisen ja yhteisöllisen perinteen varastona. Missään muualla Songkrania ei ole juhannut niin sydämellisesti: täällä, juhlat ovat jännittyneet ylimääräiselle päivälle ja innolla, joka vetää väkijoukkoja eri puolilta maata.

Käynnistä keskustelu kadulla - mieluiten kauhojen alas tulipalon aikana, joka on alustavasti kello kahdeksasta ja kello 10.00 - ja usein löydät itsesi puhumalla yhdelle lukemattomista pohjoisosista, jotka ovat siirtyneet Thaimaan menestyneempiin etelään palatakseen heidän esi-isänmaalla ainutlaatuisen syvällisen uudenvuoden kokemukselle. Se on mahdollisuus uudistaa ja vahvistaa perinteet ja Thaimaan pitävät perhevelvolliset niin rakkaat. Jo Songkranissa veri on paljon paksumpi kuin vesi.

"Meillä ei yksinkertaisesti ole tällaisia temppeleitä Bangkokissa", kertoo Chiang Mai -staidun Kompun, ihailemassa varastetusta lohikäärmeestä, joka vartioi 1800-luvun Wat Ton Kwen. "Ja täällä olevat ihmiset ovat ystävällisempiä ja kunnioittavia. Heillä on aina aikaa sinulle."

Temppeli on tummien, tummien puukappaleiden ja hiljaisten, oranssinväristen munkkien hajaantuminen, mallin askeettisesta kurjuudesta. Se on vain muutaman kilometrin päässä kaupungin ulkopuolella, mutta maailma on kaukana valta-suihkun deliriumista. Vain värikkäitä ja rikkaasti leikattuja paperi-lippuja, jotka kiertävät hiekkakohteista, tunnustavat juhlat.

Kompun ja hänen poikansa Wasin ovat jo lisänneet panoksensa: lipput ovat teemalla omille horoskoopillisille merkkeilleen ja kirjattu Songkranin perinne on tuoda ämpäri tai laukku hiekkaa temppeliin korvaamalla maa, jonka palvojat ovat suorittaneet jaloillaan edellisvuoteen verrattuna. Nyt hän sprinkles saffron-hajustettu, jasmine-petaled vesi temppelisen Buddhan kultaiseen päähän.

"Se on siunaus, pese pois vanha vuosi ja tekeekö hyvä alku uudelle." Hämmästyttävällä hymyllä hän myöntää, että hän ei osallistu super-liotettuun anarkiaan, joka on puhjennut tästä armosta, symbolisesta toimia.

Puhdas-liuskekiven uusiminen ja rituaalinen "ansioiden tekeminen" ovat tämän festivaalin kahden hengen hengellinen kulmakivi. Ensimmäinen ilmestyy temppelien uudelleenrakentamiseen, voimakkaaseen kevätsiivotteluun ja pukeutuneiden uusien vaatteiden käyttämiseen: perheet kokoontuvat hawaijilaisten paitojen sovittamiseen ja kukkakuvioiden ympäröimiseen toistensa kaulan ympärille. Jälkimmäinen, hyvän karman ansaitseminen tulevalle vuodelle, alkaa tosissaan vanhan viimeisen kynnyksellä 13. huhtikuuta, jolloin pitkä munkkijoukko saapuu Tha Phaen portin punatiilisten sarakkeiden kautta. neljä sisäänkäyntiä Chiang Maiin 13. vuosisadan vanhaan kaupunkiin.

Tiheä väkijoukko painaa heidän ympärillään, tyydyttää tarjoukset, jotka ovat ylpeästi kunnioitettu keula tai epätoivoinen tilaisuus slam-dunked yli meri päänsä munkkien hopea kulhoon. Nämä nopeasti ylitäytyvät koristeellisilla ja käytännöllisillä koristekuvioilla: lootuskukkaiset kukkakimput, siistit banaanilevypaketit, jotka on pakattu tahmealla riisillä, pussit purppurilla, juomapakkaus, taskulamput, desinfiointiaineet, vessapaperin rullat. Thaimaan 38 000 temppelit ovat lähes kokonaan riippuvaisia uskollisten lahjoituksista, ja Songkran on heidän suurin almuistutus.

"Näen joitain munkkeja, jotka ehkä pitävät liikaa ruokaa ilmaiseksi", Kruba Noi sanoo nauraen. Hän on nuori novitiate, joka on 19-vuotiaana kuluttanut oranssin kaapu kahdeksan vuoden ajan. Hänen temppelinsa on riisikentillä, tunti Chiang Maiista Baan Maen kylässä, ja hänen Songkrania käytetään suurelta osin hyväksymään almuja polveilevilta, jalkapallomaailmoitavilta perheiltä ja laulamaan kieroja, nopeita siunauksia vastineeksi. Pyynnöstä hän on kunnioitettava esivanhempia, enkeleitä, kotitekoisia alkoholijuomia ja kuolleita lemmikkejä. Se on kovaa laulua: pitkän aamun päätteeksi hän mumisee nopeasti, kuten unelias karjahuutokauppias.

Songkranissa tuntuu, että jokainen muu thai-mies on munkki, ja viime vuosina on todellakin ollut nousu numeroilla: maassa on tällä hetkellä yli 300 000 rakastajaa. Jotkut vanhimmat nauttivat siitä, että useimmat aloittelijat ovat nuoria miehiä, jotka ovat kirjoittaneet vain muutamaan kuukaudeksi, ja he ovat opiskelleet mahdollisuutta, vapaa bed and board ja erityisesti kudos. Stint kuin munkki antaa paljon perinnöllistä karmaa ja on erittäin houkutteleva merkintä potentiaalisen työntekijän tai aviomiehen ansioluettelosta. Kruba Noi on kuitenkin siinä pitkän matkan päässä.

"Minulle tämä festivaali koskee uudistumista, uudenvuoden syntyä ja toinen tilaisuus parantaa itseäni", hän sanoo viitaten uskollisuuteen reinkarnaatioon, joka tukee hänen uskonnollista uraansa. Kysyttäessä, miksi hän päätti tulla munkiksi, hän näyttää epämuodolliselta: "Se ei ollut valinta. Olin munkki edellisessä elämässä ja vastasin juuri tähän puheluun."

Baan Maessa ylimääräiset temppelin juhlat juurtuvat kunnioitukseen ja veljeys. Perheet viihdyttävät bambujuonien ja niittyjen kaffir-kalkkipuiden läpi ja toistensa avoimiin teak-taloihin, tarjoavat kanom tian koreja, pieniä tapioikan pyramideja ja banaanileikattuihin kookospähkinöitä vanhuksiin, opettajiin ja kunnioitettuihin shamaaneihin.

Seuralainen Songkran on pitkälti kuiva asia, mutta Aoi Silphisuth, joka johtaa kotitekoista ruoanlaittoa kylässä, muistuttaa tina-kouruja, jotka odottavat joitain kynnyksiä.

"Vain siinä tapauksessa, tiedät puolustukseksi", hän sanoo tuhon ilmaan.

Hänen perheensä tulee Chiang Maiun illalla, vaikka hänen poikansa on hyvin tietoinen siitä, että heidän armeijansa - lapsen ämpäri ja muovipullo, jossa on aukko kannessa - näkevät heidät armottomasti outgunned.

Varhain iltapäivällä se ylittää 100˚F takaisin vanhaan kaupunkiin, ja kulkue hakkaa lämpöhöyryltä pitkälle suoralle avenuelle. Chiang Maiissa 13. huhtikuuta on keskittynyt tämä spektaakkeli, joka alkoi ensimmäisessä valossa hevosten esittelyä varten.

Juuri jalkakäytävät ovat tiheitä odottavien palvojien ja katukauppiaiden hawking festivaalin polttoaineen kaikissa muodoissaan: pussit khaep mu, paistettua sianlihaa, joka avustaa jokaisen aterian kaupungissa; haastava sekoitus karvas, musta yrttihyytelö ja kondensoitunut maito nimeltä chao kuai; laatikko toonpudottavien, hölynpölyisillä pulloilla makuupustettua vettä. Se satoi aina tässä paraateessa.

Tanssijat ja muusikot kulkueen ensimmäisissä riveissä ovat miellyttävän mellakat kidutetun puuhun, raikas silkki ja herkkä, synkronoitu liike. Jäljelle jääneet, puoliksi piilossa ruiskutetut kaaret, ulottuvat loputtomiin kukkaviljeltyihin karnevaalitukkeihin, joista jokainen kantaa Buddhan tilapäiseen lähteeseen yhdestä kaupungin näyttelytornista.

Vihassa, kovaa tuntia eteenpäin, jokaisen patsas ja katsojan nauttii kattava seremoniallinen puhdistus. Kuitenkin Songkran-veden taisteluna tämä on vain kuivaa juoksua.

Tule iltaisin, Chiang Mai on täynnä. Vuorovesi kulkee jokaisen kaupallisen toimipisteen kynnyksen yläpuolella, ja hyvin öljytyt, juotetut juovat herkuttelevat toisiaan kaikkien baarissa.

Seuraavana kolmena päivänä, kun tuk-tuk keskustaan läpikäynnin kautta, tuntuu kuin unhinged teemapuisto ratsastaa. Liukastat liikaa väsyneestä vinyylistä, joka on jäähdytetty vesisuihkulla, maaniset huudot ja juustoton thai-technoilla aallot. Jonkin ajan kuluttua huomaat, että kuljettaja ei kauhistele häikäilemättä hornia estääkseen letkuja ja kauhoja, mutta saamaan heidän huomionsa. Hän nauraa nyt, mutta saattaa pysähtyä, kun hän löytää itsensä maksettavaksi karkealla massamassalla.

Kaksikääreiset vedenkestävät pussit puhelimille ja rahaa varten ovat Songkranin tärkeitä. Samoin, jos käytät vesisuojavyöhykettä pitkin mikrobisesti rikasta rämeitä, uita suojalaseja. Märkä, märkä, märkä. Sinä tunnet sen sormillasi, tunnet sen varpaissanne. Thaimaan hallitus, joka reagoi perinteisiin huolenaiheisiin, on antanut säädöksen sisustukselle, vaikka et koskaan arvata sitä.

Kuiva paita on tavoite: unhesuming, overdressed kävijöille annetaan täyden ruumiin tsunami toinen he lähtevät hotelleistaan. Kadu on logiammi pickupista, joka kotoa on sadepenkki ja lämmin, iloinen perhe.

Yhdessä ryhmässä on jättiläisruiskuja, putkistetaan reppuvarastoihin. Suuri nopeus, pumppukäyttöiset supersukeajat ovat suosituin nuorison valinta, mutta kokeneemmat ovat oppineet ymmärtämään, että hetkessä, järkytyksellä ja järkytyksellä mikään ei voita ämpärää.

Songkran aqua-taistelu ei ole missään nimessä nuoren miehen peli: laita isoäitien käsiin täynnä kauhuja ja hän on seitsemän uudestaan, taputtaen tämän vuotavan, yleisen jännityksen. Ulkopuolisena, on vaikea heikentää kovan langan refleksiä ottamaan hyökkääjän vihainen tehtävä. Vieläkin enemmän, kun on ilmeistä, että teidän odotetaan kiittävän heitä siunattujen huonoista vanhoista onnettomuuksista.

Jokainen Thaimaan vierailija kertoo sanukista, kansallisesta uskontunnosta, joka nauttii kaikesta elämänkokemuksesta, joka on karkea ja sileä. Nähtävästi hyvin juopuneet ihmiset, jotka rauhallisesti pyörittävät vettä toistensa kasvoihin neljän päivän suoraisina, pitää olla sanukin lopullisena ilmeenä.

"Thai-ihmiset ovat 360 päivän ajan super-kohtelias ja kunnioittavaa", sanoo hyvin märkä Athirath Arunyaka, Bangkokista ylöspäin, jotta Songkran nauttii Chiang Mai -perheen perheestä. "Tämä on kuin kaikkien huonojen käyttäytymisemme puhdistus."

Se on taistelun viimeinen ilta, myrsky ennen rauhallista. Aamulla hiljaiset kadut on vuorattu värikkäillä särkyneillä kauhuilla, rikkoutuneilla vesipistooleilla ja väsyneillä seppeleillä, ilman raskasta vanhaa olutta ja suitsukkeita.

Jalkakäytävät täyttyvät erittäin vanhoilla ja hyvin nuorilla, ja ne pidetään sisäpuolella omaa turvallisuuttaan varten. Aikaisemmin kelpaamaton kierros rikshaws palata tielle, henkilökohtaista tilaa on jälleen kerran kunnioitettava kunnolla. Mutta lämpö on jo kiusaamista, eikä nykyään ole kasteenottoa.