Luonto kirjoittaa suuria: suuri pakopaikka Chilelle - Lonely Planet

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Etelä-Amerikan vatsasta venyttelyyn jalkaansa, Chile on luonto valtava mittakaava. Matkailu on yllättävän helppoa, jos et kiirehdi sitä. Aloita Patagonian Torres del Painen kansallispuiston graniittiväylien keskellä ja sitten matka pohjoiseen Valparaísoon, runoaseen ja raivoiseen merenrantakaupunkiin. Anna Elqui-laakson hengellistä magnetismia ennen kuin lähdet ulos Atacaman autiomaiden kuivista kanjoneista ja tulivuorista.

Tämä artikkeli ilmestyi Lonely Planet -lehden vuoden Winter 2017 numerossa.

Torres del Paine kansallispuisto

Suoraan patagonian erämaahan meloa jäävihareiden varjossa mahtavia graniittipiikkejä.

Andien kautta kulkee monia upeita maisemia heidän 4000 meripeninkulman matkalle Etelä-Amerikan selkärankaan. Peruuta Machu Picchun terassit Perussa, vihreät kukkulat nousevat Kolumbian Karibialta ja Amazonin altaan ensimmäiset sivujohdot. Mutta se on maan eteläisimmässä kohdassa, jossa vuoret saavuttavat suuren finaalinsa - ja säästävät parhaan viimeiselle.

Torres del Paine kansallispuisto on Andien geologinen mestariteos; se on paikka, jossa Tyynenmeren ja Atlantin ilmastomallit lähestyvät, tuhoavat retkeilijöiden telttoja ja veistää graniittivärejä vinoiksi kielletyiksi muodoiksi.

Kun syrjäisillä karjanhoitajilla, guanaco-karjoilla ja kummallisella pummalla on taistelu, puisto tuo nyt vauhdikkaita, vuorikiipeilyä ja ratsastusta tässä pienessä Mordorissa maailman lopussa. Heistä on Cristian Oyarzo, paikallinen infektiivinen virne ja suola- ja pippuripara, joka on edelläkävijä erilainen tapa tutustua puistoon.

"Kajakilla pääset paikkoihin, joita kukaan muu ei voi", hän sanoo, heittäen pois hiekkarannalta Gray-järven rannalla. "Sinulla on erilainen perspektiivi, kun olet veden alla."

Liukumme ulos järvelle, kulkemalla Etelämantereen pyökkimetsät, jotka ulottuvat rantaan. Lumiset huiput ilmestyvät myrskypilvien välisiin aukkoihin; niiden joukossa ovat pystysuorat kalliotornit, tai "torres", jotka antavat parkille nimensä. Jäämäisemmät yläpuolet ovat: jäänmurtajat veden alla, purjehdus etelään, tuulen kantama.

"Joka kerta kun meloa jäävuoreiden välillä, se on erilainen", Oyarzo sanoo. "Ne muuttavat aina muotoja ja värejä. Kun meloa kesken, et koskaan halua palata maalle."

Jäävuoret ovat aluksia, jotka on valmistettu vuosituhannen vanhasta jäästä: massiivisen Gray Glacier -renkaan rikki, joka alkaa länteen Patagonian Andeista ja päättyy järven pohjoiseen ulottuvilla. Jäätikkö - yksi puiston upeimmista - on Etelä-Patagonian jääkentän haara, joka on yksi maailman suurimmista jäävuorista.

6500 neliökilometrillä se on jännäinen erämaa niin laaja ja tuntematon, ettei Chilen tai lähialueiden Argentiina voi päättää tarkkaan, missä niiden alue päättyy ja alkaa. Se on kuitenkin uhattuna: Gray Glacier kutistuu nopeasti, laskee leveydeltä ja paksuudelta ilmastonmuutoksen seurauksena.

Jäävuoreen lähempänä jään huiput ovat kuultavissa kajakkihevosten roiskumisen yläpuolella. Jäävuorien vääntyneet muodot tuovat mieleen Salvador Dalin luonnoksen tai Pink Floyd -albumikannen. Jotkut ovat turmeltumatonta valkoista; toisilla on kerroksia syvänsinistä. Jotkut ovat kaksikerroksisten linja-autojen kokoa, mutta harvat elävät pidempään kuin muutama päivä ennen kuin ne ovat riittävän pieniä, jotta ne sopisivat oluen lasille.

Usein heitä voidaan nähdä vasikoina tai erottelematta. Useammin kuin kerran, Oyarzo kuuli sinisilmäisen rummutuksen yllä ja joutui murheelliseen meloon tieltä laskeutuvan jäätornin tieltä.

"Tämä on tapa nähdä jäätä Patagoniassa", hän sanoo. "Kun tulet niin lähelle, voit koskettaa sitä."

Jäävuoret kimmelevät iltapäivän auringonvalossa, kun pienet aallot kiertävät perustaansa. Oyarzo laittaa alas mönkiinsä ja pari kertaa yhdistää heidät hidas, hiljainen ajelehtuminen kylmän veden alla.

Torres del Paine -aukiosta on 90 minuutin ajomatka Puerto Natalesin lentokentälle, kolmen tunnin lentomatka Santiagoon ja 90 minuutin ajomatka Valparaísoon. Vaihtoehtoisesti voit pakata välipaloja pysyvän 40 tunnin tiekulman pohjoiseen Chilen ja Argentiinan Patagonian kautta.

Valparaíso

Skaalata kukkuloita ja vaeltaa rannalla Valparaíso, Chilen runollisesti hämmentynyt satamakaupunki.

Luis Segovia ryöstää vipua, ja jalkojen alapuolella alkaa kohota. Se alkaa kevyellä sulkutoiminnalla, ennen kuin se kasvaa sympaattisesti hermostuneiden hammaspyörien, riehuvien pyörien ja likaisten moottoreiden - Valparaíson elämän ääniraidan muodossa tai toisessa 1800-luvun puolivälistä lähtien.

"Se on ilo tehdä töitäni", sanoo Segovia, kun hän tarkkailee autoa täynnä palkittavia matkustajia tuulta rinteessä ennen häntä. "Elämäni kuuluu näille funiculars; he ovat kaupungin henkeä."

Neljä vuosikymmentä Segovia on ollut vuoristorata Valparaísoon, joka väittää olevansa erikoinen erottelu, jolla on suurimmat pitoisuudet näissä puristuksissa kaikkialla maailmassa. Heidän olemassaolonsa on osittain kaupungin sijaintipaikka - joka sijaitsee Chilen Tyynenmeren rannikon keskellä jyrkillä kukkuloilla. Mutta monin tavoin ne peilevät sen kaupungin luonteen, jota he palvelevat: äänihälytys, röyhkeä, täynnä legendoja.

Valparaíson satama tunnettiin aikoinaan Tyynenmeren helmi.Eri puolilta Euroopasta lähteneet perheet muuttivat talonsa 1800-luvulla, kasvavat runsaasti Kalifornian kulta-lähetyksistä ja rakennusten kartanoista, joiden verannilla he voisivat katsoa meriliikenteessä olevia rahtilaivoja. Panaman kanavan avaaminen vuonna 1914 yhtäkkiä antoi Valparaísoa hyödyttömänä satamana, ja siitä lähtien kaupunki on ollut kunnon hajoamisen tilassa.

Nykyään rikkaruohot ja karkotetut kissat miehittävät suuria kaupunkiryhmiä, joissa elävät vauraat kauppiaat kerran elävät, ja lasitalliset ikkunat odottavat tyhjiä laitureita. Kaupungin melankolian aura on innoittanut maalareita, muusikoita ja runoilijoita. Ei asukas ollut kuuluisampi kuin Chilen suurin kirjailija, Pablo Neruda, joka kutsui Valparaísoa "ihanaa sotkua", lisää: "Kuinka järjetöntä olet … Et ole kampanneet hiuksiasi, et ole koskaan ollut aikaa pukeutua, elämä on aina yllättynyt."

Kun nykyaikaisuuden ja kehityksen symboli, Valparaíson köysirata laski vaikeina aikoina. Noin 40 rakennettua (kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka monta), vain yhdeksän on toiminnassa tänään. Onneksi on käynnissä hidas palautusprosessi. Ascensor Barónin liikennöivä Segovia-vuoristoliikenne on kunnostettu viisi vuotta sitten, joka palautti vuosisataisen saksalaisen koneensa takaisin täysin toimivaan järjestykseen.

"Jokaisella naapurustolla tunnistetaan oma köysirata", Segovia selittää toisen auton haulista katsottuna. "Hämeenkäyttäjät tuntevat kaikki asiakkaansa. Täällä on tapahtunut paljon romanttisia kohtaamisia. Parit toisinaan tapaavat köysiradalla ja menevät omalla tavallaan. Tapasin jopa vaimoni köysiradalla."

Ascensor Barón -matkan aikana näkymä laajenee nopeasti kaoottisista kaupunkikujoista rauhallisiin korkeuksiin, joissa merituuli avaa avoimet ikkunat. Chilen laivaston fregat näyttävät etäisyydeltä; lähemmäksi, näkymä käsittää kukkulan palatseja, joissa on torneja, kirkon torneja ja tuhansia pastellivärisiä taloja, jotka ovat risteyksissä alaspäin.

Muut köysirata tarjoaa intiimimpiä kaupunkinäkymiä: voit ryntää pesulinjojen ja savupiippujen keskellä, vilkahtaen vilauksen olohuoneisiin, joissa perheet katsovat televisiota. Ei ole mitään parempaa kuin köysirata ajatella Valparaíson, kaupungin, joka pystyy häpeällisiin korkeuksiin, mutta myös alttiiksi äkillisille nousuille ja putoille.

Valparaíso, toteutettava kuuden tunnin ajomatkan pohjoiseen valtatiellä 5, ennen kuin itään valtatiellä 41 90 minuuttia Elquin laakson kuohuvia kukkuloita.

Elqui

Tutki pölyisiä polkuja Elquin laakso, koti hiljaisille viinitarhoille, uneliasmarkkinakeille ja kosmisen energian voimakentälle.

Viinikellari Marcelo Remetal seisoo puiden rungon pyramidin alapuolella, hänen silmänsä suljettiin ja kädet kääntyivät hiljaiseen meditaatioon. Ensimmäiset auringonpaisteiset säteet tyhjentävät karujen yläpuolella olevat vuoret, valaisevat viinirypäleet, jotka kasaantuvat rinteiden ympärillä.

"On olemassa energiaa, jonka tunnet olosi kädessä, kun seisot täällä", hän sanoo, rikkoen meditaatiosta muutaman rypäleen. "Minusta tuntuu vahva hengellinen voima. Se on käden ulottuvilla. Luulen, että löydät sen viinistä, jota myös teemme."

Viiden vuosisadan ajan, kun espanjalaiset valloittajat tuodaan ensin Iberian viiniköynnöksiä, Chile on saanut erinomaisen viininvalmistusperinteen. Santiagoin ympärillä olevat hedelmälliset kukkulat ovat tuottaneet palkittuja vuosikertoja tekemään Old World -juonenkäyttäjiä kuristamaan Bordeauxsa.

Elquin laakso edustaa kuitenkin uutta rajaa Chilen viinien edelläkävijöille: alue, joka lähes täyttää autiomaaksi, jossa on löysä maaperä, jyrkät rinteet ja lähes täydellinen sademäärä. Vielä ihmeellisellä tavalla tämän kuivan alueen sisällä esiintyy vihreää räpylää. On lehtoja karvaisia sypressipuita, varjoisia hedelmiä istutuksia ja ryntäävät purot, jotka mystisesti nousevat vuorenrinteeltä.

"Tämä laakso elää lumen takia", sanoo Remetal, joka osoittaa itäisiä vuoria kohti. "Suurten Andien sulamainen vesi suodattaa kiven läpi ja kastelee viiniköynnöksemme. Mielestäni paras viini on tällaisissa äärimmäisissä paikoissa."

Remetalin viinitila, Vinedos de Alcohuaz, on tullut Chilen arvostetuimmaksi, koska se tuotti viisi vuotta sitten pulloja. Se on tontti, joka kuului kerran šamanilaiseen parantajaan (siis puinen pyramidi) ja jota ajetaan nimenomaisesti kunnioittamalla Pachamamaa, maan jumalattaria Andien kosmologiassa. Tämä ei ole epätavallinen liiketoimintamalli Elquin laaksossa, Etelä-Amerikan New Age -alueella.

Pitkät käämitysmaitot ovat olkikattoisia maatiloja, joissa tiibetiläiset rukousloukut ripustuvat puutarhoissa ja uneliasmarkkinakaupungeissa, joissa eksoottisten yrttien tuoksu valehtelee, Kuun pimeä puoli soittaa kahviloissa ja VW -autopaikkoja pysäköidään kaduilla.

Jotkut sanovat, että Elquin hengellinen aura syntyy magneettisesta ominaisuudesta maaperässä tai että sen voima virtaa Himalajalla maan tarkalla vastakkaisella puolella. Cynics saattaa kuvata sen pisco, voimakas brandy, joka on tislattu Elqui vuosisatoja ja vapaasti kulutetaan Pisco happoja ja muita cocktaileja koko Chile. Toiset sanovat, että se on alaspäin Elquin korkeuteen ja tähtien läheisyyteen - aivan varmasti, teleskoopit ja tähtitieteelliset observatoriot osoittavat kukkulat, hyödyntäen joitakin maan selkeimmistä taivasta.

Mikä tahansa syy, kosmiset viirit ovat epäilemättä todisteita Horconin käsityöläiskylässä, joka on ryntäävän joen lähellä laakson korkeinta kohtaa. Täällä ammeet ja tuulikellot heiluttavat lämpimässä tuulessa, kun käsityöläiset maalaavat mandalaaleja ja muotin unelmahaaroja kunnioittaen heidän ympärillään olevia maisemia.

"Kaikilla täällä on oma yksilöllinen energia", sanoo suunnittelija Andrea Riviera Stefanini, joka työskentelee Elquin laakson yläpäässä toimivan käsityöläisosuuskunnan toimesta. Hän tekee koruja paikalliselta kvartsilta ja huivit ja mekot, jotka ovat innoittaneet maiseman värimaalareita. "Kaikki on taikuutta: hiljaisuus, taivaan sininen, kuun valkeus, jokeen veteen kuuluva ääni. Se tekee siitä paratiisi."

La Serena, saalis lentää pohjoiseen Calama. Sieltä on 90 minuutin ajomatka moottoritietä 23 pitkin San Pedro de Atacaman kaupunkiin.

Atacama Desert

Koe surrealistiset maisemat Atacama, kuivin paikka planeetalla.

Venytys 2653 mailia pohjoisesta etelään ja keskimäärin 110 mailia leveä, Chile näkyy kartan voi näyttää vähemmän kuin maa ja enemmän kuin poikkileikkaus Etelä-Amerikan ilmasto. Sen alue ulottuu subpolaareihin, tiheisiin sademetsiin, lumisiin vuoristoihin ja kukkuloihin, jotka kylpevät Välimeren lämpötiloissa. Pienemmillä leveysasteillaan ovat kalastajakylät, joita rakeita, pilviä ja lunta pilkkovat. Ja ylhäältä on Atacaman laaja alue, paikka, jossa jotkut sääasemat eivät ole koskaan tunteneet yhtä tippaa sateesta.

"Tällaisessa paikassa sinun on istuttava alas ja kuunnella hiljaisuutta", kertoo Manuel Eric Silvestre Gómez -puistopäällikkö, joka etsii Los Flamencosin kansallispuiston suolaisen järven Laguna Chaxaa. "Sinun on mietittävä vuoristoa, kukkuloita ja tulivuoria, tarkkaile taivaita ja kuu. Sinä huomaat, kuinka pieni me olemme tässä maailmassa."

Maailmassa on monia kiellettyjä aavikoita, vaikka ympäröivä meistä voi etsiä kiellettyjä monin tavoin. Idässä tummanharmaat tulivuoret nousevat bolivilaista reunaa pitkin ajoittain sateita laavaa ympäröivään maisemaan. Pohjoiseen ja länteen ovat palaneet punaiset kallioita ja kanjoneita, joiden yläpuolella geyserit lähettävät höyryn höyhenet pilvetöntä taivasta. Ja täällä, keskellä kaikkea, on tyhjyyden valo, swathe maisemaa, missä luomisjumalat näyttävät ottaneen tauon. Epätoivottua suolaa asuu tuoreen lumen venytys, niin kauan kuin silmä voi nähdä.

Epätoivottomia, toisin kuin flamingosien lisäämistä, olentoja, joiden läsnäolo täällä tuntuu oudolta epäjohdonmukaiselta. Silvestre, pehmeä puhuva ranger, jolla on mustan mustan hiuksen karva, on pantu suojelemaan kolme Flamingo-lajia, jotka asuvat Atacaman autiomaassa: Andien flamingo, Chilen flamingo ja Jamesin flamingo, jotka kaikki viettävät päiviä kulkevien suolaisten altaiden läpi ja pieniä äyriäisiä. Laguna Chaxassa flamingot esiintyvät vaaleanpunaisina puhkeamina valkoisuuden keskellä.

"Flamingot ovat pyhiä alkuperäiskansojen Andien kansoille", silvestre sanoo, kiikarit läpi kiikarit. "Heillä on erityinen symboliikka: niiden höyhenet käytetään tiettyjen rituaalien ja kunnianosoitusten suorittamiseen Pachamamaan, maan äitiin. Meidän on suojeltava heitä, koska he ovat meidän sisaruksemme."

Flamingot ovat harvoja lajikkeita, jotka ovat sopeutuneet elämään tässä aavikossa, joka on ainutlaatuinen planeetalla; Andien ketut ja Darwinin rheas myös vaelevat täällä, kun taas condors pyörää korkealla.

Atacama on osa Andesin ja Chilen Coast Rangein välimaastossa sijaitsevaa vuoristomaisemaa. Nämä kaksi alueet toimivat esteinä sääjärjestelmille, mikä auttaa tekemään Atacaman kuivimman paikan maan päällä polaaristen alueiden ulkopuolella. Se on myös korkein kuuma aavikko maan päällä, ja samalla se näyttää olevan paikka, joka ei kuulu planeetalle lainkaan. Ei ole sattumaa, että Mars-roverit testataan täällä ennen kuin ne pilkotaan ulkoavaruuteen.

Alkuperäiskansat Atacameño-ihmiset kertovat lukuisista legendoista, jotka selittävät näiden monipuolisten maisemien muodostumista: kateellisia kuninkaita, joiden raivo aiheuttivat tulivuoren räjähtämisen, ja 40 päivän rankkasateen, joka pesti kaiken elämän aavikolla (päättyi vain silloin, kun taivaalla ei ollut sateita ). Ja vielä jotenkin, katsellen ulos suolahuoneistoista, tämä tuntuu planeetalta luomistyön ensimmäisinä hetkinä.

Oliver Smith matkusti Chileen Journey Latin-Amerikan tuella. Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.