Historia etenee Andeissa: paeta Ecuadoriin

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Tämä Etelä-Amerikan maa voi olla pieni, mutta sillä on häikäisevä joukko ihmeitä. Tutki siirtomaa pääomaa, Quitoa, ennen kuin törmäät syvälle pilvimetsään, jossa hummingbirds flit ja pumas rod. Seuraavaksi pään korkealle Andeille ja tapaat Otavalon alkuperäiskansojen käsityöläiset ja sitten Ibarra esittäytyy luonnonkauniilla junamatkalla. Lopeta seikkailu Galápagon ainutlaatuisen villieläimen keskellä.

Tämä artikkeli ilmestyi Lonely Planet -lehden Yhdysvaltain painoksen syksyllä 2017.

Quito

Korkean valon auringonvalon lävistävä sininen valo törmää Quiton vanhankaupungin yli, kun koirat ajaavat markkinoille tuotavia tavara-autot. Kuorma-autot räpäyttivät pilkkasivat kaduilla pilkattuna kivien kanssa, jotka on otettu Pichincha-tulivuoren rinteiltä. Kauppiaat nostavat ikkunaluukut, jotka heiluttavat toisiaan, kun tavarat ovat esillä: säkkejä kuminaa ja kanelia; alumiiniset kattilat; lehmänkyyhkyset; piñatas yksisarvisten, Minnie Mouse ja SpongeBob SquarePants -muotojen muotoihin.

Kauppatasot tapahtuvat näillä jyrkillä, kapeilla reiteillä. Myymälöiden edessä huovutetut hatut ja villa-ponchos-naiset tekevät mattoja yli jalkakäytävät. Näistä he tarjoavat maissia keinokastikkeessa, perunoissa ja avokadoleissa, joita viljellään kyliin, joissa he matkustavat joka päivä.

"Kaikki ympärilläsi kuulet chismes, sanoo Paola Carrera, opas San Roquen naapurustolle. "Tämä on meidän sanamme salaisuuksien, uutisten ja juorujen, jotka nämä myyjät jakavat pääomaan Ecuadorista." Carreran äiti hoitaa myymälää agua de vida, elämän vettä. Tämä erittäin makea tonic on tehty 25 kasveesta, mukaan lukien amarantti kukat, jotka antavat sen kirkkaan vaaleanpunainen väri ja yrttejä niin kaukana kuin Amazon metsää.

"Olen aina pitänyt asua täällä, myymälän yläpuolella", Carrera sanoo. "Naapuruston rakennukset ovat niin perinteisiä; niillä on tällainen luonne. San Roquessa asuvilla ihmisillä on vahvat siteet, ja se on aina vetänyt vierailijoita."

Kirkon perustuskivi asetettiin vuonna 1535, pian sen jälkeen, kun espanjalaiset valloittajat saapuivat Andalusiasta. Kun käytännönläheinen siirtyminen paikallisen tuen saamiseksi, fransiskaaniset munkit antoivat uskonnollisia symboleja, jotka alkuperäiskansojen Quitu-kansan tuntevat sekoittuvansa hyökkäävien voimien katolisuuteen. Valloittajat toivat myös maurien arkkitehtonisen tyylin islamilaisesta Pohjois-Afrikasta ja näkivät heidän rikkautensa heijastuneen sisätilojen upeissa kulmakivissä; Quiton kansoille kulta heijasti auringon jumalansa ikuista voimaa.

Kävely kauemmas osaksi naapurustoa, Carrera esittelee joitakin käsityöläisiä, jotka asuvat San Roque kauppoja. Don Gonzalo Gallardo on erikoistunut uskonnollisten muotojen restaurointiin: hän näyttää meille muovisen vauvan, joka Jeesus lauloi talon tulessa, ja käsivarttua kipsiä Pariisin Neitsyt Maria vahingossa koputti olohuoneen pyhäkköstä. César Anchala toimii Sombrerería Benalcázarilla, joka on syntynyt 65 vuotta sitten. Hän käyttää samoja muotteja ja silitysrauhaa muodostamaan monenlaisia trilby-huopahuppoja myytävänä. Hän on monipuolinen yritys, joka myy naamioita käytettäväksi festareissa, kuten Inti Raymi, jonka alkuperää voidaan jäljittää 1400-luvulla saapuneille Inkasleille. Naamarit kuvaavat lievästi kauhistuttavia demonit ja muutama ecuadorin poliitikot.

San Roquen markkinoilla on Rosa Correa -telakan ulkopuolella muodostunut linja sisäisistä huudoista huolimatta. Nuori pari tulee verhon takaa, silmät agog. Kuten monet Correa: n asiakkaat, he maksavat 8 dollaria viikossa hoitoon, jonka tarkoituksena on poistaa stressit ja vaikuttaa "paha silmä". Correa on neljännen sukupolven shamaani, joka harjoittaa tekniikkaa, joka viettää iloisesti asiakkaitaan useilla kasveilla; hänen hyllyt ovat täynnä chilies, kukkakimppuja, ruusu terälehtiä, minttu ja nokkosia. Vanhat uskomukset jatkuvat syvällä ja satunnaisesti hieman.

Pilvimetsä

Jungle-musiikki soi 3900 jalkaa Chocó-Andien pilvimetsässä. Rolling Thunder asettaa bassline. Sateen hiekkapuhallus kasvattaa rytmiä, roiskeita kipinöitä vastaan, puiden saniaisia ja paksuja, ahtaita käsiä sammalta. Hyönteisten hirruping hurmaa villisti ylös ja alas pöydässä ja tahdissa. Ja sitten, kun mädäntyyppiset kengät pilkataan punaisen mutaisen myötä, ilma täyttyy tuntemattomalla vinkulla.

"Valkoinen-viheltynyt erakko", kuiskaa ohjaa José Napa. "Violet-tailed sylph", hän sanoo, enemmän innoissaan. "Hmmm, ruskea Inka. Purppuranpunainen whitetip! Keisarinna loistava!"

Napaa ympäröivät nyt Hummingbirdien smaragdin, rubiinin ja safiirien hämärtyminen, jotka yhdessä rohkeasti nousevat sumuista lähestymään syöttöä, jonka hän on juuri syönyt sokerisiirapin kanssa. Hylkäämisjärjestys määritetään nopeasti, kirjaimellisesti nipillä päähän mehiläisen kokoisen vihreän nuuskan, joka yrittää työntää eteenpäin suuremman serkun. "He ovat niin aggressiivisia, koska he tarvitsevat ruokkia jatkuvasti", Napa sanoo."Heillä on niin suuri aineenvaihdunta, ja kukat, joista he haluavat ruokkia, voivat olla yllättävän vähän metsissä." Yksi lintu ilmaisee innokkaastian leijumalla tuuman keskelle t-paidan kukkakuvioon, ottamalla tarkasti pois mahdollisuuksista.

Napa oli toimeentulon viljelijä, kasvavat maapähkinät, maniokki ja banaanit. Hän liittyi sitten puunkorjuun kauppaan. Neljätoista vuotta sitten paikallinen saha rakennettiin yksityiseen taloon, joten Napa tuli töihin tänne. Tästä tuli ekoturva-hotelli Mashpi, joka istui 2900 eekkerin villieläinvarastolla, jossa oli kerran hakkuusopimus. Varaus on asetettu kestävän kehityksen 42 000 hehtaarin puskurivyöhykkeelle, jolla pyritään tarjoamaan eläimiä käytäville siirtämään sademetsän taskujen välillä.

Napa on intiimi tietämys metsästä, joka on hankittu viettämästä suurta osaa elämästään vaeltaen sen läpi. Hän ennustaa rufous-breasted puuhun viheliäinen ruuhka on alhainen kasvillisuus lehtiä. Sitten hän paljastaa hiekkakiven nopeasti kuivuvan vesiputon alle, jossa vetoketjut haluavat kokoontua yöllä.

Hän viittaa hedelmään, jota Chocó-toukaanit rakastavat - mikä tekee heistä hieman korkean - ja sienen, joka tunnetaan kuolleena ihmisen sormina, ja joka on avattavissa vapauttamalla antibioottinen voide, jota paikalliset ihmiset käyttävät infektoituneiden silmien parantumina. Napa-näkökulmasta näköpiirissä laaksoon, jossa sumu roikkuu alhaalla, Napa tekee huutavan puhelun ja kaukaa tulee vastaus. "Hyökkäävät apinat", hän sanoo.

Tutkijoiden ryhmät ovat nyt pysyvästi Mashpin varassa, tutkimalla lukuisia perhoslajejaan, suunnittelemaan uudelleen kriittisesti uhanalaisia ruskeita hämähäkkiapinoita ja käyttämällä kamera-ansoja elävää nisäkkäitä, jotka pysyvät niin hyvin piilossa tiheässä metsässä. Jotkut videokamerasta kertovat kuinka lähellä vieras tuli harvinaiseen tapaan. Ensin se paljastaa miehen rennon aamukävelyn, minuutin päässä hotellista. Hänet tuntematta, petoeläimen silmät tarkkailevat - pian sen jälkeen iso, utelias miespuma vie varovasti takana.

Otavalo

Tie Otavaloon kääntyy Andien yli, ohi mustat sikot, jotka pudota pölyssä ja kyykky lehmät, jotka laiduntavat polven syvällä nurmella. Fava-pavut, lupiinit ja maissi ovat lähellä sadonkorjuuta, ja ne rajoittuvat kiihkeästi pyöreisiin agave-kasveihin niiden ulkomaisten kukintojen kanssa, jotka itävät taivaan. Jos maasto muuttuu liian jyrkäksi maataloudelle, pummat, silmälasikat ja kondorit elävät edelleen.

Kuten Quitossa, Otavalon markkinat keräävät pisteitä ympäröivän maaseudun asukkaille. Nykyään pääkirkossa sanotaan, että Kichwassa, alkuperäiskansasta, joka kehittyi muinaisesta kielestä Inca-hyökkääjien puhuttaessa - joka sitten suostui valloittajiin. Ulkopuolella paikalliset Imbaya-ihmiset etsivät hiljaa maksavien asiakkaiden keskuudessa, miehet ovat pääosin yllään taitavasti veistettyjä huopapäitä yli yhden pitkän palmikoidun ponnahduslipun, ja ne naiset, joissa on kultakalvolla käärittyjen lasihelmien kaulanahkoja, niiden merkeinpunaiset ponchot ja valkoiset puserot kauniisti kädellä kukkia.

Päivittäiset elintarvikemarkkinat ovat täynnä Andesin hedelmällisistä tulivuorista peräisin olevia tuotteita: karhunvatukat ja puutomaatit, plantainit ja sinimailanen, kaikki maissi ja pavut. Markkinoiden keskeisessä käytävässä lounas on alkanut palvella. Paikalliset nauttivat höyrytyslaukut simpukoista, kanakeittoa, mustasta vanukasta sekoitettuna popcornin kanssa ja hornado - koko paahdettu sika. Rosario Tabango esittää ylpeänä todistuksen, joka julistaa hänet hornado paras kaikissa Ecuadorissa, jonka maan presidentti esitti. Se on käänteillä rapeaksi ja pureskeltavaksi ja voimakkaasti suolaa, valkosipulia ja savua puusta, jota on paahdettu yli - Rosario kerää matkoja vuorille.

Vaikka Imbayan pukeutuminen on useimmiten Otavalon käsityömarkkinoilla, se on vaikea löytää myyntiin täällä. Esikolumbia-ajoista lähtien heidän esivanhempiensa ovat juuri ruokkineet kuluttajiensa vaatimuksia, ja juuri tällä hetkellä neonpolyesteri ponchos, Che Guevara T-paitoja ja Bob Marley bobble hatut turisteille, jotka ovat hetkessä läpi.

Perinteiset käsityöt ovat paljon paremmin säilyneet kylissä, jotka sijaitsevat koilliseen Otavalosta. Agatossa on matala kiveystyöpaja, jossa on yksinkertaisia kangaspuut, alpakanvärikartat ja härkäävät marsut. Sisällä Luz Maria Andrango kutoo a guagua chumbi - "vauvanvauva", jota käytetään tiukentamaan imbaya-naisen pusero. Se on värjätty luonnollisilla väriaineilla, jotka on valmistettu punaisista cochineal kuoriaisista, keltaisesta jäkälästä, indigosta ja runsaista ruskeista saksanpähkinöistä, ja kestää 10 päivää loppuun.

Lähistöllä Peguche on José Luis Fichamban vuonna 1969 perustettu huilutyöpajamies. "Tein ensimmäiset putkeni 10 vuotiaana ja pian annoin heille ystävilleni, jotta voisimme muodostaa bändin", hän sanoo. Fichamban persoonasta ja pojan pojan pojasta Fichamba tekee edelleen Paya (pienet panpipit), rondador (suuremmat panpipit, jotka toistavat kaksi muistiota kerralla) ja Gaita (pitkä puuhuilu, joka on tyypillistä Otavalolle, useimmiten Inti Raymi -festivaalilla).

Kun hän tarjoaa virittää a rondador, hän sanoo, "Kun pelaan näitä, tunnen erityisen erikoisen miehen - ei ole liikaa ihmisiä, jotka pelaavat rondador nyt Ecuadorissa.Kun heitä kuultiin Andien yli. " Fichamban musiikki on poikkeuksellisen sydämellistä, ja se on hiljaisempana kauniimpi kyläpaikastaan, jossa on lumipeitteisiä tulivuoria - ja kaukana tyylistä, joka on yleisimmin soitettu baareissa, Quitossa: Abban "Dancing Queen".

Ibarra

Hop on juna kolonialistisesta vuoristokylästä afrikkalais-ecuadorilaiseen yhteisöön, joka on asetettu sokeriruo'on kenttien keskelle. Reitti kulkee lähellä - ja joskus läpi - tulivuoria.

Tren de la Libertad (Freedom Train) ei ole kiire lähteä. Kaksinkertaisella denimilla yhtenäinen jarrumiehistö tarkistaa kaksi punaista vaunua, jotka valmistautuvat jyrkästi erottumaan Andien läpi. Aamu-ruuhka ei ole koskaan saapunut Ibarraan, joka on suurin kaupunki Quitosta pohjoiseen. Puiset jakkarat on asetettu kiskojen reunaan, kahvia jaetaan, ja papaijaa, sanomalehtiä ja keitettyjä makeisia haamataan matkustajille, jotka lähestyvät lähistöllä.

Tämä entinen siirtomaa-alueen vuoristossa on levoton historia. Imbaburan tulivuoren sanotaan olevan alueen pyhä suojelija, mutta vuonna 1868 maanjäristys tuhosi Ibarra. Tulivuoren alapuolella on Yahuarcocha-järvi - sen nimi tarkoittaa "veren järveä", muistoksi 30 000 alkuperäiskansojen Caranqui-soturia, jotka tappavat täällä 1500-luvulla Incanin keisari Huayna Capacin voimilta.

Bells clonk ja sarvet pilkkovat kuin jyrkkä aktiviteetti purkautuu. Lapset vedetään katsomasta kuljettajan hyttiin ja pussit kuormataan. Lähtövierailu tulee dramaattisemmaksi kahden moottoripyörän ohjaajan saapumisen myötä, joka on pukeutunut superherooseihin peitossa ja vartalon panssarissa. He ratsastavat ennen junaa reitin ensimmäiselle puoliskolle, suurta karjaa karjaa pois raiteilta ja pakottaen kuorma-autoja kuormitettuina sokeriruokoilla pysähtelemään tasoristeyksissä. Juna kulkee hitaasti esikaupunkien läpi, palmut huojuvat yläpuolella. Sen matka on lyhyt, mutta luonnonkaunis. Parin tunnin ajan, joka kestää 20 tai useampia kilometrejä, juna tulee viiteen tunneleihin, jotka on leikattu käsin 1900-luvun alussa ja ylittää kaksi syvää syvänmeren kattavaa siltaa. Kun korkeus laskee 7200-5 52 metriä, reitti kulkee suot, suoat, kaktusten metsät ja yksinäiset jättiläiset bromeliadit, joiden lämpötila kohoaa 59 ° F: sta 86 ° F: een.

Milena Espinoza on orjojen jälkeläinen, joka päätti jäädä rauhalliseen Salinasin kaupunkiin, junan reitin kauimpana. Hän ja hänen ystävänsä suorittavat bomba-tanssin matkustajien poistamiseksi, yksi perinteinen afro-ecuadorilaisille; se on juhlallinen musiikki, jolla on helppo rytmi. "Tiesin bombaa koko ajan, jos voisin," hän sanoo. "Olemme iloisia pelastamassa vanhoja perinteitä. Nämä puuvillaiset alushameet ovat kuin pikkupoikia, kun olisivat kuluneet, ja tanssimme pulloilla päällämme, kuten esi-isämme olisivat - he pitivät heidät siellä estääkseen orjien omistajat ottamasta alkoholiaan. Kysyttäessä mitä kappaleen sanat merkitsevät, Espinoza sanoo: "Ne ovat aina samat. He sanovat, että tämä nainen on musta ja onnellinen. Hän tekee nämä liikkeet ja antaa suudelman ystävilleen."

Galápagos

Trooppisen auringonlaskun runsaan hehkun alla taksiryhmän ryhmä kohtaa lentopallopelissä. Pienet lapset huutavat jännitystä ja popcornia syödään valtavia määriä, sillä jotkut epätavalliset kävijät osallistuvat pirteään väkijoukkoon. Galápagin merileijon kummastelee Puerto Ayoran satamakaupungin penkille, pukeutuu reunoihinsa ja pahenee nukkumaan - yksi silmä aukeaa etsimään välipalaa. Nopeasti nousevasta vuorovedestä kaadetaan Sally Lightfoot -rakkureiden lauma, niiden punertava kynnet, jotka tutkivat kalliot ruokaan. Ne yhdistävät meren iguaanit, ja niitot rypytetään, kun he aivastavat suolaa, joka imeytyy merilevien aikana.

Galápagos tunnettiin nimellä Las Islas Encantadas - Enchanted Islands - ensimmäisillä etsintäpäätöksillä, jotka saapuvat tänne 1500-luvulla, ja tietyistä myytteistä heistä kestää. Kaikki eivät tiedä, että 19 saarten saaristo on osa Ecuadoria, maan mantereen, joka sijaitsee 600 mailia Tyynenmeren yli. Ja vaikka usein ainutlaatuinen ja kummallisen rohkea villieläimiä kiinnittää kaiken huomion, 30 000 hengen ihmisasukkaat - puolet Puerto Ayoran kaupungissa, Santa Cruzin keskisellä saarella.

Charles Darwinin tutkimuskeskuksessa Santa Cruzissa pelataan konservatiivinen menestystarina. Yli 3000 jättiläistä kilpikonnaa on kasvatettu hatchlings kokoluokasta, jossa ne voivat vastustaa hyökkäävät invasiivisia lajeja, kuten kissat, sikat tai koirat esittämä ohimennen merimiehet. Nuorten kilpikonniot päästetään villiin ja voivat elää 200-vuotiaaksi. Nykyään keskipäivän lämmössä he oleskelevat mahtavat kiviä El Chato Tortoise Reservein muta-altaissa. Luomut nopeammin taistelevalla elämällä hehkuttavat heitä: Darwinin ristit, jotka näyttävät toisilleen, koska lyhytkarvaiset pöllöt pitävät katsella ylhäältä.

Galápagon merielämä vielä yllättää Baño, 20 vuotta hänen aikanaan puiston oppaana. "Viime aikoina minua lähestyi manta-säde", hän sanoo. "Hänellä oli kalaverkko kiinni sarvet. Hän antoi minun nostaa sen pois ennen katoamista syvyyteen."

Peter Grunert matkusti Ecuadorissa Cox & Kingsin tukemana. Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.