Kuuban verhon takana: backstage Havana

Kuuban verhon takana: backstage Havana

Havanan sydämenlyönti on rumpujen lyöminen. Tarttuva rumba- ja salsa-musiikki ovat aina läsnä, sekä jokapäiväiset äänet: peanut-hawkers-huudot - "Mani, mani!" - ja käsirautoja keilojen yli. Naiset huutavat naapureilleen, kun he ratsastavat pesua värikkäissä linjoissa, kuten kyyhkyset, koiria parvekkeilta ja televisioidun baseballpelin tinny-melu, joka kuluu ikkunasta, jossa mies seisoo leualla leikatun parranajokoneella.

Usein näyttää siltä, ​​että kaikki elämä draamaa elää täällä kadulla. Loppujen lopuksi Havana näyttää kaupunkikokoiselta elokuvakokonaisuudelta, jossa sen murenevat siirtomaat rakennukset ja klassiset autot auttavat bluish pakokaasuja ilmaa. Mutta kaupungin pastellimaalattujen julkisivujen ja koristeellisten takoraudoitteiden takana on koko maailma löydettävissä - kaikki, mitä tarvitaan, on vetää verho ...

Ota spin alas taiteen ja tanssin kaduilla

Callejón de Hamel on vähemmän katu kuin värin kaleidoskooppi. Kuuluisa Havana-katutaiteen keskus, sen seinät on peitetty kirkkailla seinämaalauksilla tenniskenttien kokoa ja joka kulma on täynnä moottorista, hevosvoimista tai kylpyammeista valmistettuja veistoksia.

Musiikki täyttää ilman. Se on rytmikäs laulu ääniä, jotka laulavat kaksinkertaisen päähän päin Bata rumpu ja a Shekere - kiillotettu kurpitsa, joka on ripustettu cowrie-kuorineen.

Callejón de Hamelin pienessä pihapiirissä nuori nainen huivihihnassa pyörii punaisella, mustalla ja valkoisella pukeutumalla. Hän leimaa jalkansa karkealla kivellä, kasvot, jotka ovat elossa infektiivisellä virneellä. Pian hän pyyhkii joukko tanssijoita. He kaikki pyörivät silkkimekkoissaan, nostavat käsivartensa ilmassa.

Tämä jalkapallo ja rumpukipu on paljon enemmän kuin pelkkä suorituskyky. Callejón de Hamel on Havanan Afro-Kuuban yhteisön keskus, ja tämä näyttö on kiihkeä rukous, yhteydenpito Orisha, jumalat tuodaan Kuubaan 1600-luvulla orjien kautta Nigerialta.

Thairumy Rangel Chirino nousee tanssista ja uppoaa muoviseen tuoliin, iloisesti hengästyneenä.

"Näet täällä", hän sanoo, "tässä tanssissa kukin henkilö ei ole vain henkilö. Ne edustavat jumalaa, luonnon elementtiä. Esimerkiksi minun sininen väri edustaa merenvettä. "Hän ilmoittaa safiirihameestaan ​​ja jyrkät päähineensä - hän on Yemayá, kaikkien elävien asioiden äiti ja meren jumalatar.

Thairumyn isoäiti ja äiti suvaitsivat nämä pyhät laulut ja rytmit hänelle, kun hän oli kolmivuotiainen, osana Santería-uskontoaansa - ainutlaatuinen kuubalainen yhdistelmä Länsi-Afrikan joruba-uskon roomalaiskatolisista.

Musiikki houkuttelee uteliaita ohikulkijoita katselemaan sisäpihan takorautaportin läpi. Hän kutsuu heidät sisään. "Rakastan jakaa tätä ihmisten kanssa", hän sanoo. "Tämä tanssi on elämäni. Miten voin selittää sen? Se tekee minusta niin vihainen, kun ihmiset tanssivat ilman sydäntä, ilman intohimoa. Kun tanssin, tunnen sen laulavan veressäni. "

Callejón de Hamel kulkee Espadan ja Aramburun kaduilla Vanhana Havannassa. On parasta vierailla sunnuntai-iltapäivillä musiikkia ja tanssia varten.

Tapaa olympialaiset Havanan historiallisessa nyrkkeilyklubissa

Se on leuto päivä Havannassa, mutta Emilio Correa Bayeux Jr on hiipunut hikeä. Se helmet kasvoillaan ja rintakehityksessään, kulkevat rivitaloissa alas selkärankaansa. Klo 7: n alun jälkeen hän on juuri valmistunut aamupäivän harjoittelusta - ensimmäisenä kahdesta päivästä - ja hän tarttuu hengästyneensä Gimnasio Rafael Trejon hiipattuun siniseen seinään.

Tämä nyrkkeilykeskus Vanhan Havannan sydämessä ei ole nukkunut sisätapahtuma; se on ulkoilma-alue, jossa väkijoukot kokoontuvat katsomaan perjantai-iltaisin verisiä hyökkäyksiä, jotka peittävät paljaat puiset penkit, jotka nousevat tiloihin molemmin puolin hyvin kuluneet nyrkkeilyrengas. Nykyään ei ole mitään taistelua, mutta parit nuorista nyrkkeilijöistä kääntyvät toisiinsa ja punnitaan laukkuihin, harjoittelevat hikoilujaan ja pieniä, meluisia huumeita.

Kuntosali avasi ensimmäisenä 1930-luvulla, ja se on juuri muuttunut. Jokainen pinta on pilkettynä kostealla tai osoittaa todisteita kymmenkunta maalatusta, ja renkaiden ympärillä olevat köydet on patched ja haalistunut. Huolimatta siitä, että se on nöyrä ulkonäkö, tämä kuntosali on rakastettu Havana-kuvake ja pyhiinvaelluskohde boxing-harrastajille ympäri maailmaa.

Kuubalaiset ovat kiihkeästi intohimoisia urheilulajista - ja menestyksekkäästi, maailmanmestaruutta vastaan ​​38 olympiakisojen nyrkkeilymitalia. Monet Havannan mestarit ovat harjoittaneet tätä rengasta, ja Emilio on yksi heistä. 31-vuotias on olympia hopeamitalisti, joka seuraa isänsä jalanjälkiä, joka voitti welterweight olympiavoiton vuonna 1972.

"Nyrkkeily on elämäntapa Kuubassa, se on meille niin erikoista", Emilio sanoo. Hän on vaikuttava hahmo - melkein kuusi jalkaa kiinteää lihaa, joka kykenee salamoimaan rengasta - mutta hän uskoo, että tämä on hänen luun syvä uhkailunsa, joka on tehnyt hänet mestari. "Kuubalaiset ovat sopeutuneet taisteluun", hän sanoo."Kun olemme hyvin pieniä, tiedämme, että meidän on taisteltava tulevaisuutemme puolesta. Elämme intohimoisesti ja taistelemme periaatteista, taistelemme ylpeydestä - ja tämä ei tarkoita vain nyrkkeilyä, vaan jokaista Kuubaa kohtaan. "

Kuntosali on sopiva vaihe Emilion räikeille sanoille - se sai nimensä kuubalaisen vallankumouksellisen marttyyrin, Rafael Trejon, joka ammuttiin oppilastilaisuuteen 1930. Kun Emilio pakkaa käsineet ja valmistautuu lähteä, ryhmä nuoria miehiä vaeltelee jokaisessa 14 tai 15-vuotiaana. He nyökkäävät veteraanin olympiaan nähden ja alkavat sitten kyykkyjä ja venytyksiä, kaikki keveitä ja kevyitä - vaikka heidän maansa maine onkin nyrkkeilyn kirkkaus, joka lepää tasaisesti heidän hartioilleen.

Gimnasio de Boxeo Rafael Trejo sijaitsee osoitteessa Calle Cuba 815. Ennakkotilaukset eivät ole mahdollisia; sen sijaan vain kysyä (kauniisti) ovesta.

Hanki hiusten leikkaus barberin kadulle

Nuori nainen istuu varastossa silmät, silmät kiinni, kun parturi liukuu saksillaan hänen silmänsä yli, siististi leikkaamalla hänen leikkaansa. Häntä ympäröi kirkkauslampi 1800-luvulta peräisin olevista artefakteista. Antiikkiset trimmerit ovat hajallaan hyllyillä, kuten tinapuuvilla-harjojen, ruosteisten partakoneiden ja steampunk-tyyppisten blowdryerien avulla. Tämä on Papiton, yksi Havanan tunnetuimmista salongeista, joka on yhtä ainutlaatuinen museo ja galleria.

Papito itse - tunnetusti Gilberto Valladares - käyttää sakset, jotka on vedetty muokatulta nahkakotelosta hihnaltaan. Hän peukkuu hänen asiakkaalleen ennen kuin hiukset leikataan täältä ja sieltä, yhtä kuin mestariteoksen viimeistelyyn. "Barberit ovat taiteilijoita", hän sanoo. "Hiusten leikkaaminen on tehdä veistos, jolla on muoto, koostumus, väri - se on ilmaisutapa."

Papiton taipumus taiteeseen on kirjoitettu suurilla seinillä, jossa värikkäitä maalauksia täytetään joka tuulta, ja ne kaikki ovat innoittamana kampaajana - uima-tyylistämestareista ja conquistadoreista kaksintaisteluun saksilla miekkojen sijaan.

Kuitenkin se on parturi intohimo yhteisössään, joka on ajautunut tämän aiemmin kaatuneen Havanan kulmaan. Kivetty kaista on nyt tunnettu Callejón de los Peluqueros (Barber's Alley) - katu-pitkä oja kampaamoon, vuorattu teemalla veistoksia, seinämaalauksia ja barberin napojen raidallinen punainen, valkoinen ja sininen. Papiton olohuoneessa alkoi pienyritys 1990-luvulla, ja siitä on tullut laaja-alainen sosiaalinen projekti. Paikan päällä on vapaa haarukkakoulu epäedullisessa asemassa oleville paikallisille lapsille, funky kahvila ja ravintola, pienet käsityöläiskaupat ja viikoittaiset mini-fiestat, joissa on poika cubano - sekoitus latinalaista ja afrikkalaista tanssia.

"Olen parturi, mutta olen myös uneksija", Papito sanoo. "Kuuban tärkein perintö on kansamme ja kulttuurimme. Joten meidän on keskityttävä siihen tuoda vaurautta. Kuusi vuotta sitten tämä oli yksi Havannan rikkaimmista kaduista. Katso nyt.'

Hän elehtyy kadulla, elossa nuorten parturioppilaiden ja kahvinjuomien kanssa, kun taas lapset virtaavat paikalliseen leikkipaikkaansa kiipeämään luista, jotka on muotoiltu partahöyliksi ja näkevät sahat, kuten sakset, jotka avautuvat ja suljetaan lasten leikkiessä.

Jos haluat varata hiustenleikkujan Papitossa, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai soita 00 53 7 8015102.

Aterioi piilotetussa ravintolassa

La Guaridaa on helppo ohittaa. Sisäänkäynti on nykyään tyhjentyneen kerran suuren palatsin kourallinen, mureneva aula, jossa ei ole muuta kuin murskeista valmistettua marmoriportaikkoa ja karuinen jumalatarpatsas, jonka käsivarret ja pää tuhoutuivat kauan sitten. Mutta kaksi portaita on yksi Havannan parhaista ruokapaikoista.

La Guarida on paladar, Kuuban hallituksen 1990-luvulla hyväksymän yksityisen ravintolan, joka on tullut tunnetuksi perinteisten kuubalaisten ruokien infusoimiseksi Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta tuodusta tekniikasta. Lautaset esiin- tyvät taiteellisesti järjestettynä pitkävartiset tonnikalat sokeriruokotettuun kastikkeeseen, imettävään sikaon, joka on punastettu appelsiinin oranssi- sitruunan vähennyksellä tai mangoesilla ja kookospähkinällä valmistetulla tarjouksella.

Ravintolan luoja, Enrique Núñez, kasvoi tässä valtavassa, marmoripukuisessa palatsissa, kun 1959-vallankumouksen jälkeen se muutettiin hyvin hoidettavan lääkärin asunnosta paikallisiin perheisiin. "Kun kerroin ystävilleni, että halusin tehdä ravintola Havannan alueella, joka ei ole matkailua, sanovat, että olin hullu", Enrique sanoo hieman naurullaan ja nyökkäsi tungosta pöydissä.

"Se oli hyvä päätös, mutta tuolloin se ei näyttänyt lainkaan."

Havannan ravintolatoiminta on kaukana helppoa. Perushyödykkeiden puute on jatkuva taistelu - yksi päivä, ei voi olla munia ostaa; seuraavana päivänä, ei suolaa. Tämän torjumiseksi Enrique lähettää kolme henkilöstöä päivittäin markkinoilta ympäri kaupunkia.

"Vallankumouksen jälkeen kaikki rakennukset, autot, jumittui ajoissa - ja gastronomia oli sama", hän sanoo. "Vuoteen 1996 asti meillä ei ollut sallittuja yksityisiä ravintoloita; kaikkialla oli sama ruoka. Nyt kaupungissa on 500 paladares, meillä on kilpailu, ja olemme hiljalleen herättäneet Kuuban ruokaa. "

Mains alkaen £ 11 (laguarida.com).

Osta taidetta litografisessa pyykistä

Rafael Perez Alonson kasvot ovat aikeet, hänen kiharat tummat hiukset laskevat eteenpäin, kun hän ohjaa hienoa värikynää suorakulmaisen kalkkikiven lähelle. Yksi käyräinen aivohalvaus seuraa toista, kunnes kuva tulee esiin. Hän piirtää hain vintageauton kasvot - sen puskuri-ja säleikkö suu antaa vaikutelman koomisen mutta kovaa näköinen hampaita.

Luonnos on litografisen painatuksen ensimmäinen vaihe, monimutkainen taideteosten luominen kiinteällä kivellä. Kun Rafael on päätynyt viimeistelyyn, taiteilija Max Delgado Corteguera maalaa kalkkikiviä kerroksella arabikumia ja levittää sen musteella, joka on valmis peittämään paperia ja käsin haavoitettu puristimen läpi. Tuloksena olevat kuvat varmistavat alkuperäisen autokujen piirustuksen tyylin ja linjat, mutta kummallakin on pieniä epätäydellisyyksiä, jotka ovat aiheuttaneet kumiannokset, ja kukin on ainutlaatuinen. Kun kaikki painat on tehty, taiteilijat pyyhkäisevät kalkkikiven puhtaaksi, valmiiksi käytettäväksi uudelle luomukselle.

Litografia kuolee ympäri maailmaa, ehkä sen monimutkaisuuden ja kyvyn hallitsemiseksi, mutta täällä Havannassa taiteilijat luovat litografiaa, jossa on kovaa omistautumista ja kansallisen ylpeyden tunnetta.

Taidemuoto vietiin ensin Kuubaan Euroopasta 1800-luvulla, ja se tuotti räätälöityjä tarroja maan hienoimmille sikareille. Useat näistä alkuperäisistä kivistä on luovutettu sukupolville ja ovat edelleen käytössä tänä päivänä, mukaan lukien äskettäin Rafaelin autosammasta. Sen sijainti on tuskin historiallinen: litografinen lehdistö on yksi Havannan dynaamisimmista nykyaikaisimmista studiot, La Lavandería, keskellä.

Nimi on kirjaimellinen - tämä valtava valkoista seinämää tilaa aallotetun raudan katon alla oli kerran teollinen pyykinpesu. Se on osa työtilaa, part-galleriaa ja täynnä leikkisä teoksia jättiläisestä purppurapistoolista ja Amerikan muotoisimmasta biljardipöydästä sohvaan, joka on valmistettu piikkilankahuopista ja koristeltu tyynyillä, jotka ovat innoittaneet Kuuban ja Yhdysvaltojen lippuja. Kuten Rafael ja hänen taiteilijansa työskentelevät, radio räpäyttää Puerto Rican rap-musiikkia.

"Ihmiset kysyvät, miksi käytät tätä tekniikkaa 200 vuotta sitten?" Max sanoo, pyyhkäisevästi alas kalkkikiveä. "Ja sanon, että työskentelen tämän kiven energian kanssa, joka on kaksi miljoonaa vuotta vanha. Se on osa maan historiaa ja olen osa jatkoa. "

"Voitteko kuvitella kuinka monta kättä on työskennellyt tämän kiven päälle?" Rafael kysyy häneltä. "Kuinka monta taiteilijoita?" He huutavat toisiaan ja pistävät kiven kuivaksi. Se on nyt valmis uuteen näkemykseen, ja prosessi alkaa uudelleen.

La Lavandería sijaitsee Calle 54: n alueella Playa-alueella ja on avoinna päivittäin. Vierailijat voivat kävellä galleriassa ja ostaa taidevedoksia alkaen 15 €; lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai soita numeroon 00 53 7 2096737.

Tämä artikkeli ilmestyi Lonely Planet Traveller -lehden kesäkuussa 2017. Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.

Jaa:

Samankaltaisia ​​Sivuja

add