Uuden-Seelannin pohjoinen saari: tiellä maailman laidalla

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Māori kutsuvat niitä mākutu, tai noituus, koska Uudessa-Seelannissa tiet ovat maagisia. Vielä yksi minuutti heidät pintaan, purettu pastoraalisten juurella; Seuraavaksi ne katoavat, syövät syvälle triasikajan jungleihin, jotka ovat täynnä hopeisia sania. Se on maailmankaikkeuden untamed nurkka, joka palkitsee ne, jotka matkustavat oman höyrynsä alla.

Ajoneuvon avainten avulla kuljettajat voivat - hämmästyksellä - etsiä järviä, joka näkyy ikkunan läpi tai pysähtyy nousemaan takataskuun peilattuyn mäkeen - koska heidän vuoteensa yö ei ole missään kaukana eteenpäin, mutta aina noin kahden metrin päässä.

Ota luonnonvaraiset aaltoja Pihalla

Aucklandin moottoritielle länsirannikolla Pihan kaupunkiin avautuu Kiwi-viehätys alkaa. Jokainen, joka ajaa surffaajan vetäytymään, tulee ensin neuvotella Waitakere Ranges -tapahtumasta, subtrooppisen kauri-metsän äkillisestä kasvuvasta Edenistä, joka toimii esteenä sivilisaation himmeiden valojen ja epävakaiden rannikkojen välillä.

30 minuutin ajomatkan päässä länteen, tie-korkkiruuveja kukkuloihin, joissa on nīkau-palmuja, jotkut jättimäisiä kuin pantomime-pihvejä, sitten uraa toiselle puolelle vastaamaan Pihan komeita kallioita, jotka ovat rokottamattomat lokeroiden lokeroita varten. Se on keskipäivän iltapäivä, kun leiriläinen kääntyy Pihaksi, kulkee hajallaan kulkureitit ja parkkipaikka rannan edustalla. Tämä tuliperäinen hiekka on Marvel-superheron voimaa, niin runsaasti rautaa, että se pysyy magneettina.

Uuden-Seelannin surffaajia piirretään myös täällä, ja puhuvat siitä runollisin termein, jotka vastaavat vain paikan nimen itseä. Piha on Māori-sana kanootin keulalle leikattujen onomatopoeettisten murtumien häivytyksestä. Kaupunki on niin rento ja hillitty, että jos surffilautakunta sulkeutuisi, se olisi varmasti kadonnut pois kartasta kokonaan. Erilaisen kellon jälkeen muualle Uuteen-Seelantiin surffaajat nousevat vuoroveden ja kaduilla tyhjinä auringonlaskun aikaan.

Hänen auringonvalkaistun hiutaleikkinsa, kansallisen longboard-mestari Zen Wallis ilmentää Pihan surfing-ihanteetta. Hän on vedessä useimpina päivinä, kun he saavat tauon tauon jälkeen, kun he räjäyttävät Tasmaninmeren, ennen kuin pimeys vihdoin lähettää hänet maihin. (Hän jopa myöntää nukkumisensa hallituksensa kanssa ennen kilpailua, onnea.)

Myös surf-valmentaja, Zenillä on syvä tunne Pihasta ja keskustelee aallostaan kunnioittavalla metaforilla. Hänen mukaansa hallitseva rannikon tuulivoima luo voimakkaan osuman, joka houkuttelee vain kovettuneita surf-addikteja kaupunkiin. "Elämä oli mustaa ja valkoista ennen kuin urheilu saapui tänne", hän sanoo, taivas käänsi öljyinen purppura takanaan. "Nyt me heräämme joka päivä kaleidoskooppiseen, maailmanluokan aaltoon, mutta ilman väkijoukkoja. Se on kuin huume. "

Katso hehkulamput Waitomon luolissa

Leirintäalue rullaa etelään Pihasta varhain aamulla. Harmaat pilvenpohjat muuttuvat kiiltävien kukkuloiden ja pellettien yli, joissa ganglisten lampaiden viljelijät pyöristää yli tuhannen suurikokoisia parvia.

Pohjoisen saaren länsireunalla oleva karja ja maasto eivät näyttäisi paikoiltaan Walesin laaksoissa. Waitomo-kadun kaupunkia ympäröivät ikivihreät kalliot ja rinteiset laitumet, kun taas tienvarsien yli romahtavat viljelysmaat ja villivajat ovat kuva rauhasta. Parvat piristyvät sammalilla, kun paikalliset maanviljelijät katsovat kaupungissa rugby-peliä. Rauhallinen, rauhallinen ja näennäisesti unremarkable, tämä paikka ei anna mitään pois yliluonnollisista aarteista, jotka ovat piilossa pohjakankaan alla.

Jopa maassa, joka on maantieteellisesti siunattu Uudessa-Seelannissa, Waitomo Caves käsittelee erityisasemaa. Määrittelemätön, pimeän mustan kanavan verkosto, ne ovat paikkoja pitkään Pyhälle Māorijalle, mutta myös speleologeihin, kuten Angus Stubbs, kolmannen sukupolven maanviljelijä kääntyi. Viimeisen 20 vuoden ajan tämä nykyaikainen uimaranta on löytänyt pyhäkköjä kennelköissä ja upotetuissa kuopissa. He ovat pohjoisen saaren katedraaleja, hän sanoo, joka on syntynyt vuosituhansia veden eroosiota vastaan ja joka nyt asuu maanalaiseen jokeen ja labyrinttisiin tunneleihin.

Paikallinen Kawhia-heimo käytti alueen kalkkikaton katakombeja hautauskohteina pääsemästä jälkipolville, mutta viktoriaaniset olivat kiinnostuneempia siitä, mitä he voisivat ottaa pois. He ryöstivät luolia yksitellen, kaivaivat museokohtaisia uteliaisuuksia ja jättiläisten moa-lintujen luustoa. Mutiin laukaisema lentävä olento, jonka luut hakivat hienon hinnan huutokaupassa Lontoossa.

Angus johtaa tiensä alas Ruakurin luolaan, keskipäivä aurinko häviää luukun portin takana. Puristamalla kapeiden aukkojen läpi kovernoiduksi obsidian-black hangar, silmämme sopeutua pimeyteen. Ja sitten he näyttävät: tuhannet maanalaiset tähdet valaisevat holvattuun galleriaan, kuten maanalaisen taivaan ristikkoa.

"Nämä pikkuiset ovat aivan kuten minä", sanoo Angus, joka loistaa taskulampun, joka tunnetaan ensin Māorista "titiwai" -vesi tähteä. "Ei ole kaunista, kun valot ovat päällä, mutta kaunis, kun on pimeää."

Jäähdytä Taupu-järvelle

Pohjois-saari ajaa Pohjois-Islantia käsittelemällä Uuden-Seelannin tarinaa, joka on utelias sekoitus kaupunkeja, jotka kotsakin ja englantilaiset - Hamilton, Hastings, Cambridge, New Plymouth - ja laulamusiikkia Māori kyliä: Matamata, Whatawhata, Mangatangi.

Waitomon luolista tie Taupo-järvelle kääntyy kaakkoon State Highway 30: een. Se rullaa konserttimyrskyjä ja karjaverkkoja pohjoisen saaren maatalouden keskustaan, kasteineen ja vihreinä kasvillisuuden kanssa. Vajaakkareiden ja tuntemattomien tunturien huipun takana tie lähtee Taupo-järvestä, joka on yksi eteläisen pallonpuoliskon suurimmista vesitieteistä.

Esihistoriallisen tulivuoren kalderan täyttyessä järvi loi yksi suurimmista historiallisista purkauksista - joka räjäytti niin paljon detritusta, että Krakatoa olisi näyttänyt vähäiseltä. Kun Taupo näkyy ensin kojelaudan yli, se näyttää enemmän järveä kuin merta. Se on niin suuri elin, että vesi ja taivas sekoittuvat kuin akvarelli; yksi niin leveä, että maa kaartuu pinnan yli kuin lusikka.

Taupon ulkopuolella, kaupungin pohjoispuolella, on Delani Brownin päällikkö, joka valmistaa allegorisia totemejä, jotka ovat innoittamana järvellä, ja Mūori luomamuusia Ranginuilta, taivas isältä ja maan äiti Papatūāuku.

"Puu voi viedä minua mihin tahansa suuntaan", hän sanoo, kiristämällä karkean louhoksen kiviaineksen kauri-vatsan. "Joten minun on kuunneltava sitä huolellisesti." Kun iltapäivä kulkee, laatta vähitellen muuttuu metamorfoosiksi monimutkaiseksi talismaniksi. Delani käyttää taltansa kauniina siveltimena, herkästi etsaamalla merkkejä ja parsimalla lohkoa yhden parranajon kerrallaan. Lähellä, se on värjäytynyt tatuointijonoja sen yli. jokainen ura simuloi alueen synergiaa jokia, kanjoneita ja vika-linjoja.

Delani on ylpeä hänen saavutuksestaan, ja katselee Taupo-järveä kohti. "Ko wai koe?" Hän kysyy minulta. "Mitkä vedet tulevat?" Se on perinteinen tervehdys, joka on syntynyt whakapapasta, genealogian perusperiaatteesta, joka läpäisee kaikki Māori-kulttuurin. Hän epäröi hetken, ennen kuin osoitti järveä. "Se on minun universumi", hän sanoo. 'Tuolla.'

Se ei ole vain Māori kuin Delani, joka on innoittanut suuri Lake Taupo alueella. Siitä lähtien, kun ensimmäiset heimot saapuivat kanoottiin 1300-luvulla, järvien varrella olevat matalat kylät ovat herättäneet tulokkaita. Nykyään akaasianpohjien reunat ovat täynnä guesthouses, galleriat, orgaaniset viinitilat ja veneet panimoiden, jotka pitävät lomailijoita täällä päiviä. Monet tekevät matkan venheellä Mine Bayn korkeisiin bluffeihin, jyrkkään kalliorantaan veistetyn komean kiven edessä olevan jumalan edessä.

Ennen tummaa, leiriläinen on palannut tielle ja seuraavien 30 kilometrin zip-alusta radiopop-kappaleen tempoilla. Kuljetamme etelään Turangin järvenrantakaupunkiin, pysäköintialueelle ja polttimon polttimon alla. Illallinen on karitsanluutot, jotka on keitetty grilliin ja pesty jäähdytyslaatikoilla.

Tutustu Rotoruan höyryävän ihmeisiin

Tuleva päivä, tie pilkkuu pohjoiseen ennen kuin pääsee Rotoruan kylpyläkaupunkiin. Kaikista muodoista ja kooista koostuvien hopeisten kraatteri järvien välissä sijaitseva kaupunki on tunnettu rikkiä sisältävistä uimavedoistaan ja mahtavista Māori-legendoistaan.

Rotoruan mieleenpainuvin kansanmurheita kertoo 71-vuotias täti Josie Scott, Māorin vanhimmista Ngāti Whakaue -heimoissa. Kerronta on suuri osa elämää Rotorua, hän selittää, ja harvat kertovat heille paremmin kuin hän. Hän johtaa kulttuurimatkailuja Oinemutun historiallisen asuinalueen ympärillä Rotoruan laitamilla - hänen laskelmallaan, jännittävimmän paikan maapallolla.

"Magneettinen voimakkuus tekee mahdottomaksi lähteä", hän sanoo, geysiri takana höyryä. "Maa on elossa, ja se sitoo meitä täällä". Hän kiertää Māori-kylää ohi kirsikkavihreän ja valkoisen St Faithin anglikaanisen kirkon ohitse, ja hän viittaa naapurin puutarhan loputtomiin ulkouima-altaisiin ja termiseen uima-altaaseen. "Se on 300 astetta siellä", hän sanoo. "Se lämpö on elämänviiva, joka toi meidän heimomme ensin. Älä vain pääse liian lähelle. et halua saada mitään lämpöaktiviteettia pullistasi."

Rotorua on monimutkainen suhde sen vesistöihin - elämä ei ole ilman vaaroja. Alueella on yli 1 200 kuumottavaa geotermistä ominaisuutta, ja vain 500 allasta ja 65 geyseriä Whakarewarewa-laaksossa. Kuumat lähteet voivat räjähtää yli kuusikerroksisen rakennuksen. Paikalliset arvostavat kuitenkin matkailun tuottamia tuloja - Wai-O-Tapuissa on päivittäisiä värejä Meringue-muotoisessa Lady Knox Geyserissä, jossa vaahtomuovia aaltoilevat taivas ja höyrysuulakkeet maasta, laskevat rinteessä ja puhaltavat loppuun - maailman kauhusta.

Muualla Wai-O-Tapuissa geyserit - eteläisen pallonpuoliskon villin - näyttävät tanssivan ja laulavan. Jotkut puristavat kuplia, toiset puhaltaa puuvilla-karkkia puffit pysyvästi hapan-tuoksuvaan ilmaan. On lime-vihreitä patoja (vohveli munat), scalloped-reunus muta-altaat (viikossa kinkku) ja tupakointi luolissa (poissa papu siipikarjan). Erityisesti Samppanja-allas tekee epätasainen rystys, joka kuumenee kuin kuohkeat särkylääkkeet, joita saatat tarvita yöksi hyvien juttujen jälkeen.

Seuraavana päivänä maisema muuttuu höyryltä auringon suudellen moottoritielle takaisin Aucklandiin. Kahdella tunnilla tie rullataan lähelle metsiä, pastoraalisia kohtauksia ja rullaavaa vesistöä.Kun kaupunki vihdoin näkyy ja rakennukset ovat lähellä leirintäaluetta, yrittämällä viime hetken U-kierros tuntuu vain oikealta.

Tämä artikkeli ilmestyi toukokuun 2017 painoksessa Lonely Planet Traveller -lehti. Mike MacEacheran matkusti Uuteen-Seelantiin Uuden-Seelannin matkailutoimiston (newzealand.com) tuella). Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.