Madagaskar: saari, joka ei ole mikään muu

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Madagaskarin saari on kehittynyt Intian valtamerellä Afrikan kaakkoisrannikolla, ja se on kehittynyt erinomaisesti yli 80 miljoonalla vuodella. tuloksena on ainutlaatuinen ja hämmästyttävä maailma täynnä ylösalaisia puita, kivi metsiä ja tietenkin lemureja.

Liity matkalle luonnonvaraisen rikas kohde, joka ei koskaan ylläty.

Kirindy ja baobabit

Aloita matka lännessä villieläinten kohtaamisten ja kävellä ikonisten puiden välillä

Jean Baptiste kulkee iloisesti metsän läpi, kädet heiluttavat, röyhtävät flopit. Viimeisen tunnin kuluttua hän on kulkenut tiensä läpi kulkevien polkujen, jotka näyttävät identtisiltä viimeisiltä, pysähtelemällä osoittamaan ruskeita olentoja, jotka on piilotettu ruskeaan aluskasvustoon: nurmikkoinen kynsilakko täällä,.

Kestää jonkin aikaa löytää lemuri, jonka hän havaitsi tuskin silmällä, mutta sen jälkeen, kun paljastui paljon ("Haarukan vasemmalle puolelle, alas toisesta haarasta, ei, ei sitä haaraa, alas vielä"), siellä on: urheilullinen lemuri, sen nallekarhu ja silmiinpistävät ruskeat silmät. Havainto avaa tulvaväylät Kirindyn metsissä tapahtuvien kohtaamisten häpeään.

Muutaman askeleen päällä musta ja valkoinen Verreauxin sifaka näkyy kauas yläpuolella, kääntyen puiden väliin trapetsiartisteen tyylikkyyden kanssa, pienen pään, jonka vauva peukaloi vatsaan turkista. Läheisessä ilmatilassa Jean-Baptisten gutturaalinen "huuto-huijari" on catnip perheelle puna-bellied lemurs, ja he pian päästävät alas katoksen tarkastaa heidän ihmisten kävijöitä.

Kirindyn asukkaat ovat tehneet kotinsa Madagaskarin länsirannikon viimeisen kuivan lehtipuun metsään. Se tukee kahdeksaa lemurin lajia - ja yksi olento maassa, jonka vatsa alkaa räjähtää, kun se huomasi. Metsä on yksi parhaista paikoista nähdä lemureiden ainoa saalistaja: uhanalainen fossa.

Kolme eläimestä on viettänyt päivän leiriin Kirindyn ekologisessa tutkimuskeskuksessa. Erikseen he istuivat ulos hytin alla, venyttivät ja haukottivat auringossa, ennen kuin heilutettiin likaa. Ne näyttävät mahtavalta geneettiseltä sekaantumiselta koiran ja kulmakiven välillä, harmaaharmailla turkilla, keltaisilla silmillä ja hännällä niin kauan kuin heidän ruumiinsa ovat. Mamy Ramparany, joka hoitaa keskusta, haluaisi mieluummin, että he eivät tunne niin kotona täällä. "Yksi tärkeimmistä asioista heille", hän sanoo, kyykyssä tarkastaakseen, että muu fossa hytin alle, on heidän elinympäristönsä tuhoaminen viljelyn ja hakkuiden avulla. Ehkä he tulevat tänne, koska heillä ei ole tarpeeksi ruokaa. "

Mamy katselee, kun olennot nousevat ja pyytävät metsään. "Tämä on Madagaskarin suojelun haaste, jotta voidaan selvittää, miten ihmiset hyötyvät metsistä tuhoamatta sitä", hän sanoo. "Mutta se on jännittävä haaste. Niin kauan kuin eläimiä on jäljellä, on toivoa."

Leveät rungot, karvattomat puut, jotka nousevat epäjohdonmukaisesti Kirindyn hankauksen läpi, antavat vihjeen tämän haasteen luonteesta. Nämä ovat baobabeja - "metsien äitiä" Malagasy'issa - ja alue oli täynnä niitä. Metsäkadulla ja maataloudessa vuosisatojen ajan kadonneina, ne ovat nyt yleisesti yksinäisiä, talut ovat paksuja taloja, kohoavat palanut maa-alueelta, joka on puhdistettu leikkaamalla ja palamalla.

Kirindyn eteläpuolella noin 25 kilometriä Avenue des Baobabs on ylpeä muistutus siitä, mitä on kadonnut. Aamunkoitteessa paksu sumu on asettunut tien yli, ja noin kaksikymmentä baobabia, joista noin 600 vuotta vanha, on vähentynyt hämärään siluettiin. Maanviljelijät nousevat sumun läpi, jossa on siroja ja akseleita, ja johtavat zebu-karjaa, jotka pysähtyvät naarmuilta sivuilta puiden kuoren kuoresta. Tulipalot syttyvät muta-talojen ulkopuolella tiellä, mustat panssarit, jotka on asetettu niiden päälle, valmiina päivän ruoanlaittoon. Kun aurinko nousee, sumu imeytyy pois. Lisää liikennettä ilmestyy avenue: jeepit matkalla pääkaupunki Morondava, moottoripyörät ja patjat tasapainotettu ohjaustangot. Ensimmäisen kerran aamun valossa paljastetulla tienvarsilla on 10 pientä koteloa. Sisällä on heikkoja baobab-lehtileikkeitä, joiden keskipitkän senttimetrin paksu ja puoli metriä korkea - ympäröivät vanhat puut, mutta silti kirkkaampi tulevaisuus.

Tie Tsingyyn

Matkailu on kaikki osa Madagaskarin seikkailua ja koskaan enemmän kuin värikkäässä matkan varrella 8-tien varrella Kirindystä pohjoiseen

"Sen ainutlaatuisen monimuotoisuuden lisäksi Madagaskar tunnetaan myös pahoista teistään", kertoo paikallinen opas Dennis Rakotoson, kiipeilyyn jeepiin. Hän ei hymyile.

Vähemmän kuin 20 prosenttia sen tieverkosta asfaltti, Madagaskarista A: sta B: hen saapuu harvoin suoraviivaisesti. Google Maps kertoo sinulle, että se on kolmen tunnin matkan päässä Kirindystä 8-tien varrella Bekopakaan, noin 100 mailia pohjoiseen. Google Maps on väärässä - hyvin, hyvin väärässä - mutta ei myöskään kerro, että reitin kulkeva päivä on vähintään yhtä jännittävä kuin päivällä metsässä, jossa on lemurin perhe.

Suurimmaksi osaksi 8a on runsaampaa muta-raitaa kuin tie. Se lähtee pian Paddy Fieldin ympärillä, joka ympäröi Avenue des Baobabsia, niiden siistit, vihreät linjat, joita zebu on kynsilakkaa, jota houkuttelevat ankat.Maisema kuivuu, pensaat, jotka peittävät ohimennetulla ajoneuvoilla hiekassa peitetyn pinnan, ikään kuin joku olisi pudonnut orgaanisen jauheen päälle. Suurten mustien maapallojen laihdut ovat edelleen tuhoutuneita viimeaikaisista metsikirkkoista.

Varhain aamulla lapset käyvät 8a: n pitkin koulumatkan päällä, potkimaan jalkapalloja pölyssä. Naiset kirkkaissa hameissa marssivat kylien, kukkakimppujen tai polttopuiden tasapainottamana päänsä päällä ja niiden kasvot peittyvät tamarindikuoresta valmistetulla tahnalla, jotta auringonpidättäisivät. Perheet tekevät pyykkiä matalissa puroissa, vaatteissaan kuivaa pankkeja tai törmäävät puisia kärryjä varten, kamelin kaltaisten humppien takana ja hitaasti juoksevien zebujen pitkät sarvet.

"Malagasy on hyvin kiinnittynyt zebuihinsa", sanoo Dennis, joka nousee kojelaudalle, sillä jeep neuvottelee yhdestä monista kuoppalevyistä melomaan altaista. "Niitä käytetään kuljetukseen ja kenttiin tietysti, mutta myös rituaaleissa, hautausseurannoissa ja lääketieteessä. Jos hiero öljyä niiden kohoumista ihoon, saat erittäin vahvan. "

Matkan puolivälissä, tie pysähtyy, ja Tsiribihina-joen suuri ruskea röyhelö katkaisee. Jeepia ohjataan varovasti alas lankkuja Heath Robinson -tyyppisten lauttojen päälle, ilmeisesti tehty satunnaisista metallibitsistä, jotka on kierretty yhdessä. Jokainen aluksella, he haaveilee ihmisiä käsin veistettyjä puisia kanootteja pitkin tunti-aikaa Belo sur Tsiribihinaan vastakkaisella rannalla. Aikana iltapäivällä kaupungin markkinat ovat täydessä vauhdissa, ja kauppiaat istuvat paalujen bataattien, sokeriruokoiden, kuivattujen punaisten chillien, paistettujen katkarapujen ja rasvaisten zebu-humppien vieressä, heiluttaen suuria kärpäsiä tavaroistaan käsin.

"Tie on hieman huonompi täältä", sanoo Dennis, kun 8a pääsee ulos kaupungista. Se on osittain romahtanut paikoissa, kutomalla ja kastelemalla uutta tietä noin pudonneet puut ja vettä krakat.

Kun päivän voimakas lämpeneminen alkaa hiipua, aktiviteetit lisääntyvät tienvarsien kylissä. Miehet leikkasivat maata tiiliksi tai veitsiä rakennustyöhön, kun taas heidän vaimonsa rytmisesti punkaavat riisiä pylväillä jättimäisissä laastareissa, kalkkunoita, jotka odottavat odottavansa niiden vieressä. Lapset lähtevät kulkemaan kulkevaan ajoneuvoon ja peer sisään, harjoittavat vieraita kielitaitoaan mukavilla kynän tai bonbon pyyntöjen avulla.

Kun jeep vetää lopulliseen pysäkkiin Bekopakassa, viimeisen jokiristeyksen ja monien pysähtymien avulla, jotka antavat värikkäisen jättiläisen coua-lintun, vuohen lampaiden tai hermostuneiden kameleonttien ylittävän tien, aurinko on alkanut asettua mangrovaan puita. Matka pitkin 8a on kestänyt 11 tuntia, mutta ehkä ei olisi niin paha kääntyä ympäri ja tehdä kaikki uudelleen.

Tsingy de Bemaraha

Kiinnitä itsesi pariksi päivältä kiipeilyyn ja kiipeilemään Madagaskarin harvinaisimmassa kansallispuistossa

Bekopakassa kolme pientä poikaa yrittää taputtaa mangoja puusta kiinni. Niiden ympärillä, zeppit pysähtyvät Zebun kärryjen vieressä, heidän matkustajansa leikkaavat ulos jalkojensa venyttämiseen ennen kuin he lähtevät pieneen toimistoon kylässä. He ovat täällä varanneet lippuja Tsingy de Bemaraha kansallispuistoon, mistä syystä useimmat matkustavat 8-tien varrella Morondavasta.

Puisto on jaettu kahteen osaan, Petit ja Grand, ja pienempi sijaitsee aivan toimiston ulkopuolella. Opas Charles Andriasy johtaa tieltä, puristaen kapean kulkulinjan läpi ennen varoituksen antamista: "Tämä alue on hyvin pyhä. Täällä on monia hautoja; sinun on kunnioitettava kuolleita. "Todellakin, kolme mango-häiritsevää poikaa olisi lannistunut tulemasta, paikallisesta uskomuksesta, että lapset saattavat todennäköisemmin kohdata haamun tänne.

Noin 150 miljoonaa vuotta sitten koko alue oli meren alla; kun vesi katoaa, se jäi jäljessä toisellisesta maisemasta kalkkikivipikareita ja luolia, pitkään menettäneiden meren eläinten fossiileja, jotka näkyvät edelleen pinnallaan. Kulunut vuosisata on lisännyt uudet koristeet kalliolle: viiniköynnösten viiniköynnökset kääritään niiden ympärille ja päätyvät rakoihin; pimeät altaat veden peitossa ankeriaita ja rapuja; ja kultaisen silkkisen orb-weaver-hämähäkin jättiläinen hämähäkinverkko venyttää pinnaclesin väliin.

Sarja köydet, tikkaat ja sillat vie kävijän läpi polun, joka kiertyy ylöspäin ja kallioiden ympäri - syvistä syvennyksistä, jotka eivät ole koskaan nähneet auringon, katselemaan epätasaisesti kalkkikivipikareita. Madagaskanin soikarit ja kala-kotkat kaivattiin tämän piikkilankaisen metsän yli, ja Von der Deckenin sifakas, mustat kasvot, jotka peijottivat valkoisista pörröisistä päällysteistä, sidottuina, enemmän kotona terävien kiviä kuin heidän ihmisensä serkut.

Petit Tsingyn kiertämiseen tarvittava sekoitus on vain päätapahtuman käytäntö, noin 10 mailin päässä puiston toisesta osasta. Grand Tsingy'ssa Charles sopeuttaa kiipeilyvaljaidensa ja tarkistaa hänen navetanssinsa ennen polun alkua. Se alkaa, harhaanjohtavasti, helposti kiipeällä metsän läpi, soittamalla kauas sifakasta, joka heijastuu puiden läpi, ja mustat papukaijat purjehtivat yläpuolella.

Polku äkillisesti pysähtyy kalliolla, jonka huippukokous ei näy maasta. Sarja kynsiä kallistuu kallioperään aina ylöspäin, paksun langan väliin. Charles leikkaa vetokoukut ensimmäiseen lankaan ja vetää itsensä kapealle haaralle. Se on pitkä, hitaasti 60 metriä ylöspäin, kiinnittämällä ja kiinnittämällä uudelleen vasaraiset, löytäen tukevan pohjan kalkkikiviin heikennetyille ohutkalliille portaille ja reunustavat tikkaat, jotka ulottuvat kallioon. "Jos menet hitaasti, hitaasti, sinun ei tarvitse pelätä", Charles kutsuu eteenpäin."Hitaasti, hitaasti, ja näet tien edessäsi." Grand Tsingyn asteikko paljastuu ylhäältä, ja näkymät metsään ulottuvat pinnacles-puolelle. Kestää useita tunteja navigoimaan muuhun puistoon, liukumalla kiviä ympäröimällä hämmästyttäviä köysisiltoja, laskeutumaan laajaan luolaan ja tunkeutumaan tunneleiden läpi.

Tulee takaisin metsään, jossa aurinko on korkeimmillaan ja vilkkaimmillaan, kaikki on hiljaista. Puun haarukassa lemuri kiinnittyy uneensa, ehkä unen häiritsemättä. Naaras sifaka, polvilla lepäävät kädet, pitkät hännät roikkuvat oksat, tuijottavat. Hän katsoo jonkin aikaa, sitten oranssin silmänsä hitaasti sulkeutuvat. "Metsällä on oikea käsitys", Charles kertoo, pyyhkiessään otsaan päiväkäytännöstä. "Siesta-aikaa".

Andasibe-Mantadian kansallispuisto

Nouse lähietäisyydeltä ja persoonallisuutesi joukosta lemureja itäisen Madagaskarin sumuverhoidussa sademetsässä

Se on kylmä Madagaskarin keskeisellä tasangolla. Pilvien pilvet kelluvat kukkuloilla, jotka ovat eukalyptuksen, amerikkalaisen sweetgum, azalea ja magnolia. Ripustettuina oksistaan ovat turvonnut vesipisarat, jotka ovat valmiita putoamaan tyydyttävällä kosteudella kostealle lattialle. Puiden sammakot kurottavat ja leikkaavat ja piiloutuvat läsnäolollaan suihkuttamalla pitämällä lehtikuusen gekot ja pitkät raajat hämähäkkejä katoksen alapuolella.

Luc Rajeriosa työntää tiensä aluskasvojen läpi, kulkee tiettyjen kasvien viiniköynnösten läpi ja harjailee jättiläisten puiden lehtien kanoottikokoisia oksia sivulle. Hän pysähtyy, työntää olkapäähän päänsä takaosaan ja tuijottaa puita.

"He ovat hyvin kaukana", hän kuiskelee, silmienräpäyksessä. "Mutta silti meidän on oltava hyvin hiljaisia." Hän syöksyy bambusta. Jokaisella askeleella hänen jalkansa vajoavat märkälehtien tahmean männyn. Hän pysähtyy jyrkän vuoren huipulle. Muutaman minuutin kuluttua kohoava huuto kohoaa, laskee ja nousee jälleen. Lisää heittää liittyä siihen, aivan kuin joudutaan luomaan metsän sisällä räjähtäneiden soittajien orkesteri.

"Nyt kuulet indrin laulun", sanoo Luc, ja etsii jälleen puiden luota. Yläosastoihin kiertyvät kolme siluettista palloa. Rituet ilmestyvät pörröisiltä kappaleilta ja indri on muotoiltu: mustat jalat ja kädet, valkoiset jalat ja käsivarret, pyöreät korvat, jotka muodostavat mustan kasvon ja pitkän mustan hännän. Kolme olentoa - uros, naaras ja heidän vauva - alkavat hoitaa hieno sade, poimimalla toistensa takkiin luudat sormet. Mies käynnistyy itsensä naapurimaiseksi puuksi, ja hänen perheensä pian liittyä hänelle. He kääntyvät oksien läpi ja katoavat.

"Paikalliset ihmiset eivät vahingoita indriä", kertoo Luc, joka liikkuu hitaasti. "Se on tabu. Me kutsumme heitä babakoto - ihmisen isä. Usko on, että yksi päivä, kauan sitten, indri pelasti pienen pojan, joka menetti metsään. Siksi me aina huolehdimme niistä."

Indri on Madagaskarin suurin kädellinen (jättiläinen lemuri, hopea-gorillan koko, on kuollut noin 600 vuotta). Jopa 70 perhettä asuu Andasibe-Mantadian kansallispuistossa, ja sademetsä säännöllisesti laulaa alueellisilla puheluillaan, äänen matkalla yli kilometrin. On hieman vaikeampaa nähdä niitä, mutta Andasibessa on muita häiriöitä, jos havainto osoittautuu vaikeuksitta.

On sumea kasvot, inkivääri-limbed diademed sifaka, jotka löytyvät vain tässä osassa maata; kirahvi-kourujen ulkomaiset muodot, pääkappaleet kuljettivat rintakehän neljä kertaa niiden punaisten ruumiiden pituutta; pörröinen bambu lemureiden irrottaminen lähtee heidän nimikkokasveistansa; ja malagasy-puurakenteet, jotka on kääritty palisander-puiden rungon ympärille, mustat silmät räpyttelevät siniset kielet.

Luc ei ole mies, joka heiluttaa hänen melkein kunnioittavaa etsimistään babakotosta huolimatta useista tunneista sekoittaen metsän läpi. "Minä olen kuin indri", hän sanoo, ilmestyi hetkeksi auringonvaloon pienen järven rannalla. "Minun täytyy olla metsässä joka päivä." Hän kääntyy takaisin aluskasvulle ja hukkuu pian näkyvistä.

Pangalanes Canal

Aikaa laskeutumaan laiskalla ympäröivillä lehtivihreillä ja rannalla vuorattuilla järvillä, katselemalla hämmästyttävää aye-aye

Puolikuu heittää hopeavaloa metsän läpi. Fireflies vilkkuvat puiden kesken, niiden oksat tekevät mustavalkoisia varjoja, jotka loimivat ja aaltoilevat tuulessa. Ei ole mitään ääntä, vaan Intian valtameren heikko viilentäminen maata rannalle lähes kilometrin päähän. On äkillinen hankaus ja tumma muoto ilmestyy lähistöllä olevaan puuhun. Sytytystulppa kääntyy ylös ja paljastaa puukaran. Se näyttää yllättävältä, sitten katkera.

Puutrotat eivät ole siksi, että ihmiset tulevat tänne. Pitkä odotus on tärkein nähtävyys pimeydessä. Kun se tulee, se tulee hiljaa, hirviö, joka juoksee varjoista painajaimessa. Toinen sekunti se ei ole siellä, seuraava sekunti se on: outo möykky punaisista, ristitetyistä silmistä; paksu turkis; valtavat, särkyvät musta korvat; kierot hampaat; ja höyryä. Sen pitkät sormet karsinoivat kookospähkinää, raaputtavat lihaa ja hiljenevät sen suuhun.

Ahduksellinen näköinen aye-aye oli kerran niin harvinainen, että sen uskottiin kuolevan. Laji on edelleen uhanalaisella listalla, ja se on suojattu täällä pienellä saarirannoilla itäisessä Madagaskarissa. "Ihmiset tappoivat aye-ayeen", kertoo kapteeni Faro Reifafimanantena, joka purjehti saarelta pitkällä veneellään. "He uskoivat, jos näit yhden luonnossa, se oli vaaran merkki. Ihmiset ajattelivat, että he eivät elä pitkään."

Aye-aye: n villi ulkonäkö ei millään tavoin sovi Pangalanes-järjes- telmän kotiseudulleen, joka on luonnontilaisia ja keinotekoisia vesiväyliä, joka ulottuu 400 meripeninkulman päähän rannikolle. Rakennettu 1800-luvulla, kanavat edelleen humilla toimintaa. Kynnyksellä laaja pohjainen rahti veneet matkustavat Toamasinan pääkaupunkiin, jossa on puuhiiltä, puusta ja puhallinmuotoisen ravenala-puun lehdistä. Kalastajat meloivat ulos pyyntivälineisiinsa puupölyillä, vetäen verkkoja tilapian kaloille. Auringon oranssinvärinen salama paljastaa kilpailun yhdestä saalista Madagaskarin valtameren muodossa.

"Jotta minne tahansa pääset mihinkään, sinä menet veneellä", sanoo Faro, kädessään ulkomoottorista, kun hänen veneensä puristuu kapean kanavan sileillä vesillä. "Kaikki liiketoiminta täällä tehdään vedellä." Hän huutaa heille naisia, jotka istuvat matalissa matkoissa, pesevät tinapannut, kun heidän lapsensa roiskua lähistöllä. Savu ajautuu puiden läpi kylän taakse, jossa makean veden katkaravut paistetaan tulen yli.

"Tykkään tutustumasta", jatkaa Faroa, kun hän ohjaa venettä toiseen kulkemaan, pankit räjäyttävät esihistoriallisia näköisiä ruuveja. "Mitään ei ole parempaa kuin ulkona oleminen." Kanavat päästävät laajaan jokiin, vesi kääntyy epäselväksi ja lopulta laajoille järville, niiden rannalle, jotka ovat vuorilla hiekkarantoja. Lemurs joskus tulevat reunoille juomaan, mutta niistä ei ole merkkejä tänään; vain haikara, joka lankeaa eukalyptuksen kantoista ja puiden yli. Taivas valmistelee auringonlaskun esittelyä, heittäytyvät pinkejä, mauves ja kullat järven vedelle.

Jos, kuten paikalliset taikaajat edellyttävät, aye-aye-vilaus tarkoittaa, että kuolema tulee pian, se tuntuu hyvin kaukana tänä iltana.

Tämä artikkeli ilmestyi huhtikuun 2017 painoksessa Lonely Planet Traveller -lehti. Amanda Canning matkusti Madagaskarille Natural World Safarisin (naturalworldsafaris.com). Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.