Svalbard: hiljaisuuden ääni

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Pohjoinen 78 °, Svalbard on sekä suurin jatkuva erämaa Euroopassa että lopullinen raja Pohjois-Poliin. Talvella jäädytetyissä syvyyksissä moottorikelkka-retkikunta on ainoa tapa saada tunnetta laaja-alaiselta luun kylmän kylmän ja sydämenrunan kauneuden maalta.

Monet, jotka eivät ole koskaan astuneet jalkaansa Svalbardiin - saaristoon Norjan ja pohjoispuolen puolivälissä - kuvastavat synkkää, valkoista jäätä, tyhjyyttä ja jääkarhuja. Talvella lumikuumasta nähdään, tämä on bang on, mutta sitten on päivää yhtä selkeitä kuin leikattu kristalli ja brilliance he tuovat. Värit. Kukaan ei koskaan kuvittele värejä. Tämä ajatus on mieleeni, kun tartun moottorikelkkaan, kumartaen rohkeasti sivuttain kulkevaa kourua, Longyearbyenin suurimman ratkaisun valot, jotka nopeasti repivät.

Se on noin -20 ° C ja katkera tuuli räjäyttää visorini, pistelee ja lopultaa numeerisesti kasvojensa osuuden alttiiksi. Omat kyyneleet jäädytyvät silmäripseilleni kuin pienet jalokivet, ja harmaahiuksisten hiusneiden hiukset, jotka päästävät balaclavasta, antavat minulle vanhan itseni ennenaikaisen hahmon. Se on hyvin, hyvin kylmä ja kaunista uskoen. Menemme jääkaltaisiin laaksoihin, joissa taivas on maalattu pehmeimmillä pinkeillä, vaalealla bluesilla ja lilacilla. Räjäytämme rinteiden lumen rinteitä, taistelemme tasapainon säilyttämiseksi ja jäädytetyn tundran yli, koska helmi-helmikuun aurinko häikäisee häikäilemättä horisontissa neljän kuukauden poissaolon jälkeen. Voit melkein kuulla paikallisten kollektiivisen huokauksen helpotuksesta, kun säteet hakkasivat.

Kun lopetamme moottorikelkat, on sininen ääni hiljainen ääliö, mutta jään jumissa. Moottorikelkumme vievät meidät syvemmälle Reindalenin ja Grøndalenin laaksoihin, joissa vuoret, paljaat, lihaksikkaat ja puutetut, nousevat jyrkästi liikkuvissa massoissa, lumen peitossa suurimman osan vuodesta. Hehkäävät valon kuumentuessa, ne näyttävät syttyneen sisältä - eräitä täydellisiä pyramideja, joista jotkut ovat kuin suurien alusten silmät, jotkut kuin fantasiteiden linnoitukset ja mahtavat kivimuurit ja tukiputket. Lähes 100 kilometriä retkikuntaan, kaikki uudet koulutetut lihakset, kun lähestymme merimahtaa helmi-kiillotetussa hämärässä.

Olemme niin onnekkaita, opastamme Marte Myskja Sæterbø myöntää, että kun sulatamme Isfjord-radion kuumennetun viinin mukulat, entinen radio- ja sääasema muuttui boutique-hotelliksi Kapp Linnén takana. Sää on poikkeuksellista tämän vuoden aikana ja aurora-ennuste näyttää lupaavalta. Tyylikkäästi pohjustetun pohjoismaisen sisustuksen epäyhtenäisyys ei läpäise meitä. Ja ruoan huomion kiinnittäminen on kuin pieni ihme, kun otetaan huomioon raaka ja kauko-asetus. Aloitamme kaivaa arktisiin erikoisuuksiin, kuten savustettu Svalbard-poro, mutta viinipihvi-vasikanliha saapuu alas haarukoille. Valot. Valot ovat saapuneet.

Ulkona näytös on alkanut. Seisomme sanatonta ihmeessä, katseemme nousee taivaaseen, sillä vihreät kelluvat ja aaltoilevat yötaivalla - kuten salamannopeasta pyyhkäisee.

Aamu tuo lisää auringonpaistetta. Aamiaisen jälkeen löydämme eilisen jäykät lihakset takaisin moottorikelkalla. "Monet minke valaat ovat nähty rannikolta täällä," Marte kertoo minulle. "Belugas, myös." Tarkastan meren, mutta en näe mitään. No valaita tänään, ehkä, mutta kun lähestymme Grønfjordenin sinistä kimallusta, niin rauhallisena kuin näkölasi, Marthe osoittaa etäisyyttä. Se on arktinen kettu, joka liikkuu deftly vuonon rantaviivalla. Yksi vain kolmesta nisäkkäistä Svalbardissa, kettu on tuskin luettava lumessa - helmiäisen valkoisen talvipäällystessään, se on ovela kääpiö.

Moottorikelkka on tulossa toisesta luonteesta, joka kallistuu taivutuksiin, pumppaa tauon ja käyttää ruumiinpainoa neuvottelemaan taivut ja kallistumat. Maisema, joka purkautuu pehmeästi luminen, mutta se on itse asiassa jään ja kallion massa. Svalbard on 60% jäätikkö, 30% kallio - karu erämaa muuttui hieman jääkauden päättymisen jälkeen ja geologin unelma.

Grønfjordenin koillisosassa istuu Barentsburg, unohdettu Neuvostoliiton aikakausi hiilikaivoksessa 350 asukasta. Leninin suihkupuomi venäläisen kaivosratkaisun yli, kirkkaasti muralled koulu, belching voimalaituri-savupiippu, brutalistinen arkkitehtuuri ja matkailuun nälkäinen hotelli. Baarissa kaveri nimeltä Artem Pietarista ylpeilee meidät paikallisesti keitettyä olutta. Hän näyttää surulliselta, kun me, ainoat asiakkaat, lähtevät jäähymään arktiseen iltapäivällä.

Impressionistinen paletti pastellistä raastaa taivaan lakkaamatta lounaaksi, vuonon kuin viinilenkki alla. Heijastuvat takaisin Grøndalenin jäädytettyihin jätteisiin, joissa lumi on muotoiltu aallon kaltaisiin muodostumiin tuulen ja ristikkojen avulla koristella vuorenreunoita, pohjoiseen Fardaleniin. Longyearbyenin nopea pysäkki säiliöön ja me pääsemme Adventdaleniin himmeässä hämärässä. Se on ollut pitkä päivä, joka kattaa 130 km maastoa, ja olen tyytymätön, epämiellyttävä ja jäädytetty ytimeen. Sinun täytyy ansaita arktinen, muistutan itseäni, kun valot näkyvät horisontissa. Ei Will o 'the Wisp, varmasti, mutta jälleen kerran upeat vihreät strobe valot aurora.

Valot tanssivat taivaalla, kun vedämme pohjoisnavan leiriin, jossa kaksi huskia kutsuvat tervehdystä - ääni, joka kuuluu niin pohjoiseen.Olemme ensimmäisenä vieraita tässä leirissä, sen lämmitetyt teltat ja runsaat ateriat, jotka tarjoavat vieraanvaraisen kokki Lindstrømin. Näissä osissa ei aina näe jääkarhuja - useimmat vaelevat meren jäätä pohjoisemmaksi talvella - mutta valmisteet ovat vain siinä tapauksessa. "Olemme jääkarhujen alueella, on tärkeää, että kunnioitamme sitä", sanoo Marte. Leiriä ympäröi tripwire ja soihdut, ja koirat ovat erittäin varuillaan, mutta en voi olla varovainen, mutta tarkkailen varmaan yli olkapääni, kun hiipuvat hermostuneeseen wc-iltaan keskellä yötä.

Aamiainen on kaurapuuroa, kahvia ja hurskia istunto huskkien kanssa ennen kuin hyppäämme takaisin moottorikelkat viimeisen jalan takaisin Longyearbyen. Sinun ei pitäisi koskaan tulla pilkkoutumaan, kun ymmärrämme moottorikelkkailua, kun jumittumme lumikelloon, joka kohoaa nousuun näkökulmaan, mikä paljastaa vuoret aaltoilevan korkean arktisen alueen koskaan koskaan maahan.

"Parasta hetki retkellä on villieläinten saat nähdä", myöntää Marte. "Porot, valaat, joskus polaariset karhut. Walruses ovat suosikkini, he ovat niin hauskoja - he vain valehtelevat ja pieruavat ja tekevät outoja ääniä. Se on eräänlainen kaunis. "Ensi kerrasta hän mainitsi walruseja, kuin ne näyttävät ikäänkuin, kun me seisomme Sassenfjordenin reunalla, massiivinen jään ja veistämättömän jään herkkä kuin käsin puhallettu lasi. Peering through binoculars, me selvittää naaras muri kanssa kaksi pentua, lolling on bergy alueella. Ne näyttävät merkityksettömältä etäisyydeltä, mutta ne ovat yllättävän valtavia - miehet ovat kolme kertaa yhtä raskaita kuin keskimääräinen jääkarhu ja ne ovat kummankin pelottavin vastustaja.

Järven vieressä on Fredheim, kuuluisa norjalainen traktori Hilmar Nøis. Se on hämmästyttävän rauhallinen paikka, suuren vuoren varjossa. "Hilmarin ensimmäinen vaimo Ellen synnytti täällä vuonna 1922", Marte kertoo meille. "Hilmar lähti etsimään lääkärin, mutta se oli liian myöhäistä. Hänellä oli vauva yksin arktisella alueella. Lopulta se teki hänestä hieman hullun. "

Retkemme viimeisellä osuudella kiertelemme amfiteatterin kaltaiselle rotalle, jossa Eskerfossen-vesiputous on jäätynyt jääpuikko, jonka korkeus on useita metrejä. Kun risteilemme leveän Adventdalenin läpi, ilma kiiltää jääkiteiden timanttipölyä, kuten kipinöitä, jotka lentävät sepän terästä kultaisen iltapäivän valossa. Wild Svalbardin porot peering inquisitively meille, kun lähestymme, sitten pultti viime hetkellä, heidän hirviensä etsaus horisonttiin. Longyearbyenin valot vilkkuvat etäisyydellä, mikä merkitsee paluutaan sivilisaatioon. Olemme olleet poissa vain muutaman päivän - mutta tämä on pieni ikuisuus arktisella alueella.

Tee se tapahtumaan

SAS (flysas.com) ja norjalainen (norwegian.com) liikennöivät säännöllisesti Oslon ja Longyearbyenin välillä. Sandgrouse Travel (sandgrousetravel.com) voi varata viiden päivän, neljän yön matkan. Basecamp Explorer (basecampexplorer.com) Longyearbyenissä on suunniteltu nykyaikaisen maalaismainen trapperin jättääksi ja sillä on viihtyisä lounge post-expedition-jäähdyttämiseen.

Kerry Christiani matkusti Svalbardiin Visit Norwayin vierailulla (visitnorway.com). Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.

Päivitetty viimeksi elokuussa 2017.