Venäjän arktinen alue: Kuolan niemimaalla tutustuminen

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

24 tunnin päivänvalo antaa metsäiselle maisemalle toisen maailmansodan, kun juna hurmaa pohjoiseen ja kulkee useita valkovesivirtoja. Olen aikaisemmin tutkinut syntymämaani idästä länteen, ja olen pohjoiseen, jonka venäläisen arktisen alueen romanttiset kuvat ovat piirtäneet lapsuudestani. Puolen nukkumaan kello kahdella, katson, että jokin joki muuttuu aktiiviseksi kalastukseksi, ja kymmenien veneiden kalastajat kauhistelevat kaloja karkeasta vedestä käsin pidettävien verkkojen kanssa.

Hostit Dmitri ja Svetlana ovat ahkera Couchsurfers ja luonnon harrastajat, jotka käyttävät kaikki mahdollisuudet paeta kaupunkiin, vaeltaa Khibiny-vuoristossa ja tutustua Barentsinmeren rannikkoon. Illan retki on lähempänä kotia, lyhyt ajomatka Kolskyn lahden länsipuolella. Yhdessä kaverinsa kanssa Dmitri on äskettäin ryhtynyt kalliokiipeilyyn, ja he valmistavat vieressä kallion vieressä, joka sijaitsee teollisuusmahdan takana. Aurinko heijastaa lastialuksia ja ydinreaktoria Lenin satama-alueella suoraan lahden yli, joten se näyttää positiiviselta iloiselta, kun ei-rock-kiipeilijät keskuudessamme kiihdyttävät grillaamasta makkaroita hermostuneilla vartailla hiutaleiden päälle.

Lopulta saan ensimmäiset vaille hajanaisia Neuvostoliiton aikakauden rakennuskuoria, siisti kalastajien mökkejä ja ruostettavia laivan luurankoja rannalla, kaikki ympäröivät lumi jauheiset kukkulat. Murmanskin ystävät pitävät piknikistä täällä loputtoman kesävalon aikana tutkia kallioita ja läheistä vesiputousta. Vaeltaisin värikkäällä hautausmaalla lähellä rantaa ja poltan jalkani maailman pohjoisimmalle valtamerelle melkein heti puutuneeksi. Teriberka tuntuu autiolta, lukuun ottamatta naisia, jotka hoitavat haudoita. Jotkut keski-ikäiset miehet, jotka pitävät gallona-pulloja Baltica-olut, istuvat jonkin kalastajan ulkopuolella. He valittavat kuinka kovaa on elää kalastusrajoitusten kanssa ja Gazpromin poraus Barentsinmerellä putkessa.

Sieltä käytännöllisesti katsoen autioinen tie kulkee etelään Kuolan niemimaan metsään syvyyksiin, päättyy Lovozerossa. Mikä erottaa sen mistä tahansa muusta pienestä neuvostoliitosta, on saamelaisten muotoinen keskusta Kata (teepee kaltainen asunto) ja sen upea Sami museo.

Toisin kuin heidän skandinaaviset veljensä, venäläiseltä saamelaiselta ei ole oikeuksia alkuperäiskansana; ne olivat erityisen vaikeita Neuvostoliiton aikana pakotettuja asettua ja luopumaan poronhoidostaan. Työttömyys ja alkoholismi ovat ongelma Lovozerossa, mutta ystävällinen museokurssori Lyudmila kertoo minulle, ettei se ole kaikkensa ja synkät. Hän ylpeilee ylpeästä ensimmäisestä Venäjän-Sami-sanakirjasta ja Sami-tarinaa, jotka paikallisen Aleksandra Antonovan kokoaa yhteen ja johtaa minua näyttelyosastojen kautta, jotka omistautuvat saamelaisten elvyttämiseen duodji (perinteiset käsityöt). Ymmärrän monimutkaiset nahka- ja helmityöt sekä abstraktit kuviot poron sarvipäällysteissä kuin eteläisten saamelaisten.

Etelässä, Kirovskissa, tapaan paikalliset Couchsurfers Igor ja Anya. Toisin kuin lämpimällä, aurinkoisella säällä muualla Kuolan niemimaalla, ympäröivä Khibiny-vuoret ovat edelleen lumen peitossa, ja jää ei ole juuri alkanut sulaa Veliky Vudyavr-järvellä, mutta Igorilla on pitkät shortsit ja hihaton liivi. Hän on morzh, yksi kovaa venäläistä "walruses" joka ui reikiä leikattu jään ympäri vuoden. Igor ajaa meidät 4WD: ssä pelottavalle Neuvostoliiton tuolihissille, joka on korvattava nykyaikaisella, joka yhdistää sen Bolshoy Vudyavrin hiihtokeskukseen, joka tekee siitä yhden suuren hiihtokeskuksen. Kesäkuun alkupuolelta lähtien hiihtohissit eivät ole enää käynnissä ja suomalaiset matkailijat ovat menneet kotiin, mutta tämä ei estä paikallisia off-piste-vapaita ratsastajia. Igor myöntää, että se ei ole kovin turvallinen, sillä lumivyöry väittää heidän vuosittain.

Ajetamme pohjoiseen kaupunkia pitkin avoimen pitkin apatiittikaivoksen, pilkkanaan Snow Villagen sulamisjäännöksistä, joka on uudestaan veistetty vuosittain jäästä ja lumesta. Anya huomauttaa Snow Chapelin lumisen karvan, jossa parit vaihtavat lauluja, ja olen vaikuttunut faraoiden ratsastustautoista, jääpalakunnasta ja pakollisesta Leninistä, joka on kaiverrettu osittain murtaviin seiniin.

Palaan Murmanskin luo juna etelään Rabocheostrovskille, sitten lautalla viimeiseen pysäkkiini: Solovetsky-saaret, jotka Aleksandr Solzhenitsynin Gulagin saaristo. Kun joku, jonka isoisä lähes päätyi gulagiin (yksi Venäjän pohjoisen rikosoikeudellisista pesäkkeistä) 1930-luvulla "kansan viholliseksi", lähestyn saarilla jonkin verran pelottelua, mutta ei ole olemassa pahoja viestejä linnoituksellinen luostari - entinen vankila - pääsaarella.Se on upea kesäpäivä, jossa kyläläiset ja mustavaipalliset papit käyvät polkuja pitkin telakoilla ja ympäröivillä metsillä, ja männyn ja mansikoiden tuoksu.

Läheisellä Bolshoy Zayatsky -saarella, joka on täynnä esihistoriallisia kiven labyrinttejä, kaksi kumottua risteä merkitsee naispuolisten yksinhuonekaasujen sijainnin; Neuvostoliiton viranomaiset tuhosivat kaikki gulagien jäljet vuoden 1939 jälkeen. Ainoastaan kun vierailin Solovetskin pakkotyöleirit ja vankila 1920-1939 museo, joka sijaitsee alkuperäisessä kasarmissa, että kuraattori tuo saarten sielut 20 000 kuolleen eloon, puhuu meidät yksinäisten Solovkien vankinaisten raukeavan todistuksen kautta. Riittämätön ruoka ja vaatteet, ankarat rangaistukset ja kova työ rikkoivat suurimman osan terveydestä noin kolmessa viikossa. Saarista oli vain kolme onnistunutta pakoyritystä.

Takaisin mantereelle, keskiyön juna murtuu etelään, hiljaa minua nukkumaan surullisen rytmin kanssa, pääni täynnä vankileirejä, loputtomia metsiä ja keskiyön aurinkoa, joka leikkii Barentsinmerellä. Moskova näyttää maailmalta poissa.