Seuraava pysäkki North Pole: tutkia ikuisuuksia ja vuonoja Svalbard

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Svalbard on maailman loppu, kun tiedämme sen, että auringon tulo ja menee voimakkaiden jäätiköiden ja viereisten huipujen muotoilemien ja suihkuttavien polvien välityksellä.

Svalbard? Missä? Se on kysymys, joka ponnahtaa eniten, kun mainitaan saariston nimi, joka kulkee Euroopan pohjoisimmista raoista. Paperilla se on saarten ryhmä, joka istuu 74 ja 81 asteen pohjoisen välillä. Historiankirjoissa se on paikka, jonka hollantilainen navigaattori William Barents löysi vuonna 1596. Henkisesti se on arktinen oikea, viimeinen pysähdys sivistyneen maailman ja pohjoisnavan välillä, vain 1 000 kilometrin pakan jäätä.

Sano Spitsbergen, ja sinä todennäköisemmin saa välkyntä tunnustuksesta. Se on tärkein länsi-saaren nimi, jossa suurin osa Svalbardin asukkaista asuu ja työskentelee. Longyearbyenin pääkohdan ulkopuolella ei ole muuta kuin erinomaista valkoista avointa erämaata.

Saavuttaminen on seikkailu itsessään. Minua on varoitettu siitä, että pahimmassa myrskyssä oli vain vuosikymmeniä Spitsbergenin harhautunut eilisiä mittasuhteita, joissa paikalliset eivät voineet nähdä jalkaa heidän edessään. Joten vaikka kone on pinged ympärillä kuin lapsen paperimalli turbulenssi, minusta onnekas lentää ollenkaan. Vatsan kääntyminen, tarttuu ensimmäiseen Spitbergenin herättävään hämärään - lihaksikkaat vuoret kohoavat karuilta ja epämuodolta, työntävät laaksojen yläpuolelle, joka laskeutuu tummille vuonoille mustalla, lumipeitteellä taivaan alla. On kollektiivinen huokaus helpotusta, kun vetämme kiitotieltä alas.

Ensimmäiset vaikutelmat Longyearbyenistä, maailman pohjoisimmista ratkaisuista, ovat se, että se on kertaluonteinen. Sen rikas kivihiilen perintö ja villi takapiha, tämä on kunnon kaupunki keskellä mitään, vaikkakin kaduilla ei ole nimeä. Hotellissa on koulu, yliopistokeskus, kirkko ja lastentarha, kahvilat, hotellit ja kourallinen ravintoloita, mukaan lukien arvostettu Huset (huset.com/en) ja Funktionærmessen ravintola (spitsbergentravel.com/Start/Food/Funktionarmessen-Restaurant).

Mutta viehättävän sivilisaation illuusio ei kestä kauan. Nosta paikallinen kartta ja kohtaat välittömästi "jääkarhun turva-alueen", joka rajoittuu kaupungin rajoihin. Aseta tämän vyöhykkeen ulkopuolelle ilman pistoolia - ja ymmärrystä siitä, miten sitä käytetään - ja aja pieni mutta todellinen riski tulla päivälliseksi. Luonto on vastuussa täällä ja paikalliset eivät koskaan unohda sitä.

Itse asiassa jokaisella paikallisella tapaamisellani on "tämä suuri tarina" kerrottava maailman suurimmista metsästyneistä. Polar-karhu saattaa näyttää pehmeältä etäisyydeltä, mutta ne ovat massiivisia ja painavat jopa yli 850 kg: n (Svalbardin ennätys) ja hyökkäävät varoittamatta.

Kuulen tarinoita siitä, miten talot jätetään lukitsemattomiksi, jos joku kääntyy ylös ja ihmiset tarvitsevat suojaa, tuoreita tulosteita neitsyissä lumeissa majatalojen ulkopuolella ja hämmästynyt karhu, joka kerran nousi kylän kirkon edessä. Jopa äidit, jotka poistuvat rattaista, kävele Adventdalen laaksossa tekemällä näin aseella, joka on kiinnitetty selkään.

"Olen nähnyt niin monta polar-karhuja, että olen menettänyt laskea", sanoo Anika Paust ulkona seikkailuyrityksestä Spitsbergen Travel (spitsbergentravel.com). "Itämeren rannikko on paras nähtäväksi, ja siellä minä näin ensimmäisen. Luulin, että se oli hiekkaa."

Australian syntymästä lähtien Anika on asunut Longyearbyenissä viimeisten seitsemän vuoden ajan. Mutta miksi? Tulin tänne lomalle ja rakastuin paikkaan, kuten niin monet tekevät - polaarisen yön ja keskiyön auringon dramaattiset kontrastit ja kuinka luonto on jatkuvasti kehittyvä.

Polut ovat luistinrata liukkaita, kun pääsen alas Adventfjordeniin katsellen hiekkajäätä ja jääpeitä sinistä vettä paljaisiin vuoristoihin, näyttävästi soljenneet ja vääntyneet, ja heiluttavat jo taipuvainen vaaleanpunainen taivas. Se on kaksitoista.

"Älkää ylitse, pidä kohtuullinen etäisyys ja pysykää moottorikelkkareitillä minimoimaan ympäristöön kohdistuvat vaikutukset", kertoo opas Magne Hestem. "Teemme noin 50 km ja kattavat 60 km." Se, mikä tuntuu vaatimattomalta nopeudelta, tuntuu huomattavasti nopeammin, kun kallistimme jään yli ja tunkeudumme Adventdaleniin.

Sinertävässä hämärässä minä havaitsin Svalbard poroja, laiduntamalla pienissä karjoissa tundraa. "Porot voivat kestää jopa 35 kilometriä, mutta ne voivat jäädä jääkarhuihin." Vaikka Magne kertoo, kun katsomme Tempelfjordenin läpi soittoäänen hiljaisuudessa. Vuono on keväällä leikkikenttä rengastetuille hylkeille, jotka usein pudota jääreikiin yhdessä heidän pentujensa kanssa.

Kun ajamme takaisin Longyearbyeniin, näen suuren varjoa pimeydestä. Jääkarhu? "Se on luultavasti vain villi poro", kertoo Magne, hylkäävästi, mutta ei ilman epäröintiä. Paikallisilla on sana "ehkä" hetkinä, kuten tämä: "uudelleen aloittaa".

"Teemme kaikkemme minimoidaksemme jalanjälkemme Svalbardin haavoittuvassa ympäristössä", kertoo Kjersti Norås Visit Svalbardilta (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Suurin osa saaristosta on kansallispuistoa tai luonnonsuojelualuetta ja tiukkoja sääntöjä. Oppaat tietävät, minne mennä ja kuinka käyttäytyä.

"Kyllä, olemme nähneet ilmaston lämpenemisen vaikutuksen.Jäätä on vähemmän, ja karhut tarvitsevat jääalustoja metsästää, joten he etsivät uusia denning-alueita. Mutta sanotaan, että Svalbard on yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa jääkarhujen määrä kasvaa jälleen tutkimustyön ja tiukan lainsäädännön ansiosta suojelemalla niitä. Kokonaismäärän arvioidaan nyt olevan noin 3500."

Seuraavana päivänä pohdin Kjerstin sanat siitä, että Spitsbergen oli "geologin märkä unelma", kun pudotin Longyear-jäätikön reikään, laskeutuen yhä syvemmälle jään kammioihin, jotka oli kiillotettu marmorimaiseen sileysasteeseen ja ripustettu jääpeitteiden verhoilla. Täällä, kuten muualla Svalbardissa, on löytynyt 60 miljoonan vuoden mittaisia kasvi fossiileja. Ulkopuolella ovat alastomia vuoria, kasvillisia paljastuneita ja horisontaalisia kerroksia paljastavia, ja jokainen kerros on geologisen oppikirjan sivu - joka alkoi noin 3 200 miljoonaa vuotta sitten.

Päivän syttyessä päädyin Bolterdaleniin, jossa 163 huskia odottavat vihreän koiran (greendog.no/UK) perusleirillä, yelpingin ja yappingin ennalta ajetuilla nyrkkeillä. Kun kuusi on valjastettu kelkkaan, olen valmis antamaan mursing shot. "Käytä jalka taukoa hidastaa ja, jos sinun täytyy lopettaa, huutaa" whoa "syvällä," sanoo opas Roy Hendrickx. "Ja mitä teet, älä anna mennä. Nämä kaverit pysähtyvät kukaan."

On yllättävän helppoa saada kivaa, panna luottamukseni intuitiivisesti huskisiin ja antaa heidät nostamaan luonnollisen nopeutensa. Jalat ja kasvoni ovat puutteellisia pistävä kylmä, mutta tämä ei hälventä mitään ihme-tunnelmaa. Me istumme ja nousemme kulhoon muotoilluilla laaksoilla, harjanteita, jotka hehkuvat helmeilevää valkoista, kuin valaistu sisäpuolelta, kuu hiipivä vuoren olkapäälle polaarisen yön valaisemiseksi. Kelkan pehmeä ääni lumen yli ja huskkien hymyilevä himoilu on hypnoottinen. Neljän tunnin matkan jälkeen olen jäädytetty luuhun, mutta haluan mennä uudelleen.

Viimeinen päivä Spitsbergenissä on yhtä selkeä kuin kristalli ja katkera kylmä, jonka tehokas lämpötila on -28 ° C. Jäähäntä on rullaamassa vuonolta ja hiukseni ovat valkoisia ja villoja kiteiden kanssa. Northern Lights voisi tulla ulos pelaamaan tänä iltana, minulle on kerrottu. "Ehtoja ei ole huono," kertoo Mits McCombe, Skotlannin opas Spitsbergen Travelista. Joutuimme vähän pitkin Adventdalenia lumikantissa ja yhtäkkiä hiomme pysähtymään. "Katsotaan siis", sanoo Mats.

Hän haavoittaa oven avaamalla hymyilevän hilpeän, salaisen vartijan Ta-Dah hetki, ja siellä on aurora borealis, sen eteerinen vihreä valo peilattu koko yön taivas. En voi ajatella mitään parempaa tapaa sanoa hyvästit Svalbardille - paikka, jossa et voi aina nähdä valoja, mutta tiedät, että he ovat siellä, missä ihmiset aikovat jäädä päiviä ja viipyä, ja jos polaariset karhut ovat usein pois näky, mutta ei koskaan mieleen.

Tee se tapahtumaan

Norja (norwegian.com) ja SAS (flysas.com/en/uk) liikennöivät Longyearbyen / Spitsbergenin kautta Oslon kautta. Saat lisätietoja aktiviteeteista, majoituksesta ja muista vierailusta Norjassa (visitnorway.com/uk/where-to-go-uk/north/svalbard) ja Visit Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Muita hyödyllisiä verkkosivustoja ympäristön tausta (ja miten käyttäytyä, jos joudut polar-karhuihin) ovat Norjan Polar-instituutti (npolar.no/en/services/maps) ja Svalbardin kuvernööri (sysselmannen.no).