Se on rikkaus Meksikossa: Silverin ikä Pohjois-Keski-ylämailla

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Keski-Meksikon upeat hopea-kaivoskaupungit ovat loistava paikka kaivaa joitakin merkittäviä (jos ei aina niin kiiltäviä) Meksikon historian aikoja.

Emme puhu vain alueiden entisestä mineraalivarastosta (vaikka tähän asti mineraalit ovat edelleen peräisin minkäänlaisista työmaineista), mutta pohjoisen Keski-vuoren tärkeimpien kaivoskaupunkien, Zacatecasin, Guanajuaton ja San Luis Potosín arkkitehtoniset ja muut rikkaudet. Suuret, haalistuneet siirtomaat rakennukset, jotka täyttävät nämä kaupungit, ovat alkuperäiskansojen orjakauppojen epäsuora perintö, jotka työskentelivät hirvittävissä olosuhteissa poistaakseen suuria määriä hopeaa (yhdessä kultaa, kuparia, lyijyä ja rautaa) ahneiden lehtoreiden ja kauniisti varakkaiden pappien kanssa.

Zoning on Zacatecasissa

Kaikki alkoi, niin tarina menee 1500-luvun puolivälissä, kun paikallinen Chichimecin mies antoi hopeahiekan espanjalaiselle valloittajalle. Pian kaivostoiminta kaivasi tonnia jalometallin jälkeen ja kuljetti sen Meksikon kaupunkiin Espanjan kruunuun. 1800-luvulla Zacatecas tuotti 20% Nueva Españan hopeasta (Uusi Espanja, koska Keski-Meksiko tunnettiin sitten). Samalla kaupunki tuli tärkeä tukikohta katolisille lähetyssaarnaajille, joiden tärkein perintö on tuomiokirkko, hallitseva, barokki, vaaleanpunainen kivipohjainen rakennus, joka ei aiheuta epäilyksiä kirkon vaikutuksesta tuohon aikaan.

Nykyään Zacatecasin kaduilla on edelleen komeita siirtomaa-rakennuksia. Massiivinen 1700-luvun Palacio de Gobierno (hallituspalatsi), upea 19th^-luvun teatteri, Calderón-teatteri, entiset jesuiitta-oppilaitokset ja lukuisat kirkot ovat kaikki näkemisen arvoisia, mutta kaupungin kohokohta on Museo Rafael Coronel. Tämä muunnettu 16-luvulta peräisin oleva luostari kaupungin pohjoispäässä on Meksikon kansanmusiikkia ja valikoima 5000 perinteistä naamaria, jotka keräsi paikallinen taiteilija Rafael Coronel (joka sattui olemaan taiteilija Diego Rivera). Jotta saataisiin tuntua kaivostyöläisten vähäosaisimmasta elämästä, jonka työ maksoi kaikista näistä arkkitehtonisista jalokivistä, käy Mina El Edénissä. Toimiva kaivo kuudennentoista vuosisadalta aina 1960-luvulle asti, nyt se tarjoaa saniteettitutkimuksen, mutta silti mielenkiintoisen käsityksen maanolosuhteista. Jotta nostaisit enemmän kokemusta, vedä zip yli Teleférico (köysirata) Cerro de la Bufaan (niin sanottu koska mäen muoto muistuttaa una bufa, Basque vineskin), joka tarjoaa näkymiä laakson yli, jossa Zacatecas sijaitsee.

Jos kaikki nähtävyydet tekevät sinusta janoa, voit tuoda esiin Cantina 15 Letras -bändin, joka on tunnelmallinen juomapaikka, jonka muurit ovat vuorattu vanhojen Zacatecas-valokuvien kanssa. Tai fine-dining-kokemukseen päästä Hotel La Quinta Realin La Plaza -ravintolaan, tyylikkääseen paikkaan, joka tarjoaa näkymät härkätaisteluun ja historialliseen vesijohtoverkostoon.

Glistening Guanajuato

Jos jokin kaupunki edustaa Meksikon hohtaa, se on Guanajuato. Noin 1558 yksi rikkaimmista hopea laskimoista löytyi koskaan paljastui alueen ympärillä mitä tuli kaupunki, ja yli kahden vuosisadan Guanajuato oli tullut maailman johtava hopeatuottaja. Yksi valtaisimmista kaivoksista, La Valenciana, oli alun perin käytetty 1700-luvulla, ja se on äskettäin avautunut uudelleen Kanadan kaivosyritykseltä.

Jotta saat kaivosmiehen kovaa työpaikkaa, päästä keskustaan pohjoiseen Bocamina de San Cayetanolle tai naapurimaaseen Bocamina de San Ramón, jossa voit tehdä kovaa hattua ja tulla johonkin tunneleista. Siellä on myös mahdollisuus puhua kaivostyöläisille, jotka ovat työskennelleet näitä kaivoksia äskettäin. Lähellä kaivoksia puhutaan uskomattoman Templo La Valenciana (valmistunut 1788 Churrigueresque tyyliin) sen massiivinen koristeellinen kultainen sisustus. San Cayetanon kaivoksen omistaja on rakentanut sen kunniaksi kunnianarvoiseksi pyhimykseksi sen jälkeen, kun se on rikas; toinen sanoo, että se oli hopea-baronin sovitus siitä, että hän oli hyödyntänyt kaivostyöläisensä.

Guanajuaton keskellä kauniit siirtomaa-talot vievät kahta pääkatua, kun taas tärkeimpien bulevardien yläpuolella on sarja vaaleita pinkejä, bluesia, viheriä ja purppuraa, jotka kasaavat vuorenrinteellä, kuten jäädytetty kaleidoskooppinen kuva. Kaupunki on samannimisen yliopiston kotipaikka (jonka epäyhtenäinen 1950-luvun yliopistotalo ja linnoitukset ovat kiistanalaisesti kaupungin näkymiä), mikä tarkoittaa, että kulttuuri- ja viihdevaihtoehtoja on runsaasti. Ota Teatro Juárezin teatteri, jossa on patsaita ja pylväitä sekä runsaasti sisustettuja teoksia, tutustua kuuluisan taiteilijan syntymäpaikkaan Diego Rivera -museoon ja tutustumaan Alhóndigaan, joka on ensimmäinen museon paikka taistelu sodan puolesta Meksikon itsenäisyydestä.

Museoiden lisäksi osa Guanajuaton ilosta on vain kävelymatkan päässä pienistä aukioistaan - Baratillo, Jardín de la Union, Paz ja San Fernando - jotka johtavat luonnollisessa alas-laaksossa etenemisessä, mutta parasta tapa tutustua kaupunkiin ja kiillottaa Espanjan on yöllä Street Party. Tunnetaan Callejoneadas, näihin osapuoliin kuuluu joukko muusikoita ja laulajia, jotka johtavat sinut mäkisten kaduilla callejones (kaduilla), kun he laulavat kappaleita ja kertovat tarinoita.

Jotta miellyttävämpi kokemus olisi, menkää Museo de las Momias -näyttelyyn ja sen esitykset 1900-luvun vaihteessa haudoista poistettujen ruumiiden muumioiduista jäännöksistä sen jälkeen, kun sukulaiset ovat maksaneet pakollisen välimaksun. Vaikka makaabre, museo antaa tietoa Meksikon huolenaiheesta ja avoimesta asennosta kuolemaan.

Ja jos se ei ole heikentänyt ruokahalua, älä unohda paikallisia ruokia, jotka on tarjolla Mercado Hidalgon vieressä sijaitsevissa ruokaostiloissa, ranskalaiseen rautatieasemaan muistuttava epäyhtenäinen rakennus (Meksikon diktaattori Porfirio Díaz, joka oli markkinoinut vankkumaton frankofili), tai jotain merkittävämpiä, etsimään Casa Valadézia. Tämä paikka ei ole vain rengas-istuin pääkadulla, mutta toimii herkullisena enchiladas mineraalit (kaivostyöläisten enchiladas), paikallinen take luotettava enchilada, päällä peruna, porkkana ja juusto.

Stargazing San Luis Potosí

Vuonna 1592 perustettu ja nimetty optimistisesti Bolivian valtavan rikas hopeakylän jälkeen San Luis Potosí ei koskaan saavuttanut Etelä-Amerikan vastapuolensa tuototasoja, mutta menestyi kasvatus- ja kauppakeskuksena. 1700- ja 1800-luvuilla se oli tärkeä keskus jesuiiteille, Augustinilaisille ja fransisseille, joiden tilaukset rakensivat joitakin kaupungin satumaisia kirkkoja. Yksi osa entinen luostari on nyt Museo Regional Potosino ja siinä on upea kulta ja aqua yksityinen kappeli.

Tämän rikas historian tulos? Nykyään San Luis Potosí merkitsee siirtomaa tyyliä. Kaupunkiin kuuluu puistoja ja aukioita, jotka on vuorattu grand museoihin ja jotka yhdistävät kävelykatuja. Tärkeimmät kohteet ovat museo Federico Silva, 1700-luvun rakennus, joka on saanut ylimääräisen makeoverin ja järjestää nykytaiteen näyttelyitä; Museo Regional Potosino, jossa on mielenkiintoisia esityksiä espanjalais-Meksikossa; ja Teatro de la Paz, 1800-luvun uusklassinen teatteri, jossa paikallinen sinfoniaorkesteri esiintyy. San Luis Potosí on myös erinomainen paikka ostaa käsityöläisten tavaroita: katso La Casa del Artesano ja Casa Grande Esencia Artesanal. Lopeta päivä Antojitos El Pozolessa enchilada potosina, paikallinen suosikki suosikki, joka on väriltään kirkkaan kiiltävän kiillon ansiosta.