Muskoxin polku Grönlannin suuressa erämaassa

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Jalat alkavat tunkeutua, mutta en siirry. Kyyhkyn takana jäkälä-roiskunut kivi yhdellä maailman viimeisimmistä erämaista, läntisessä Grönlannissa, taistelemalla pakkomielle hyttysen pilvi. Minun jokaisen värähtelyn riski aiheuttaa kaukainen muskox pultti - ja olen kävellyt tuntikausia nähdä nämä eläimet lähellä.

Grönlannin raaka kauneus iskee matkustajia heti, kun he astuvat pois koneesta. Villieläimet paljastuvat vähitellen. Mutta niille, jotka tietävät, mihin katsomaan, valtavat jää-veistetyt laaksot Kangerlussuaqin ympäristössä Länsi-Grönlannissa ovat villieläinten, myös mahtavan muskoxin paratiisi.

Näiden valtavien eläinten (jopa 900 kiloa) kiertyneet sarvet ja paksut takit herättävät jään aikana hyvää syytä. Muskoxen on kävellyt tundraa lähes miljoonaan vuoteen ja löytyy ympäri arktista. Grönlannissa niiden luontainen elinympäristö oli lounais- ja luoteisrannikolla, mutta 1960-luvulla ne vietiin Kangerlussuaqiin. Noin 10 000 näistä hirveistä petoja on nyt ajateltu asuvan alueella. Ihmisväestön osalta se on vain 500.

Kaupunki on pilkku länsirannalla molempien jokien yhtymäkohdasta Russellin jäätiköltä. Toisen maailmansodan aikana perustettu amerikkalainen sotilastukikohta, Kangerlussuaqin kulttuurihavainnot - käsityöläisten ja perinteisten ravintoloiden sävytys - on sijoitettu siististi pois. Kaupunki tuntuu sivilisaation reunalta, ja se on melkein - ajaa muutama minuutti koilliseen ja tulet jääkappeihin, joka alkaa 80% Grönlannista.

Useimmat kävijät pysähtyvät vain lyhyessä ajassa Kangerlussuaqissa, sekoittaen lentokoneensa ostaa sinisimpukoita tai venyttää jalkansa ohjaamilla jääkiinnityksellä, ennen kuin lentävät Grönlannin suosituin kohde Ilulissatiin. Mutta, kun löydän, palkinnot ovat hyviä vierailijoille, jotka viipyvät tässä outo ja yksinäisessä kaupungissa. Vaellus on uskomatonta ja luonto lähes myyttinen.

Ainoa ongelma on löytää se. Mäen harjanteelta, laaksot ja vesireiät ulottuvat niin pitkälle kuin voin kiljua. Maastoa pilkkovat pimeät lohkareet, joita vastaan muskoksia voi olla vaikea havaita.

"Luultavasti katsokaa kymmentä kiviä ennen kuin löydät yhden muskoxin", naurahtaa Jens-Pavia Brandt, vaellusopas. Jens-Pavia on mies, joka lajittelee kiviä häristä: hän on elänyt suuren osan elämästään ulkona, mukaan lukien seitsemän vuotta Grönlannin rannikolla purjehtimassa sekä Tanskan ja Grönlannin välillä. Hän on myös johtava Ice Patrol Narsarsuaqissa, pieni asutus Etelä-Grönlannin kärjessä.

Mutta joskus jopa huolellisesti hioutuneet vaistot eivät riitä Grönlannin valtavaan mittakaavaan. Jens-Pavia tutkii laaksot ja kaikki on edelleen. Meidän luontomerkkimme on toistaiseksi ollut enimmäkseen rikosteknistä, kun kompastumme (melko kirjaimellisesti) tuulen kiillottamilla muskoxen-luista.

Tämä hiljaisuus kehottaa maan tarkempaa havainnointia. Järvet loistavat kuin lyöty teräs pilvien alla. Suojattu maa pilkkii pieniä keltaisia unikoita ja wispy cottongrassia. Grönlannin kansallinen kukka, nuuska Niviarsiaq ("nuoret naiset") lisää värien roiskeita harmaa-vihreän palettiin. Tanget varikolle tarttuvat maahan paeta tuulet, jotka laskeutuvat hetkessä. Jopa keskikesällä sää voi olla tappava.

On helppoa vaeltaa päiviä ilman, että kohtaat toisen sielun. Mutta vaellus yksin ja ohjaamaton olisi petollinen. Paikallisilla on runsaasti tarinoita ihmisten nielemistä maalta, joka löytyy muutaman viikon kuluttua variksen jäljiltä.

Paikallisen tietämyksen hyödyntäminen tuo turvallisuutta ja lisää myös luonnonvaraisten eläinten löytämisen mahdollisuuksia. Vaikka irtotavarana, muskoksit ovat yllättävän ketterä (jopa 60km / h, jos sinulla on sekuntikello). Etsikäämme, me vakoilemme yhden hölynkävän miehen härän, joka pian trots away, hälytys meidän tuoksu. Seurataan toista, pudotamme polvilleen ja hypämme kiviä kannelle, rukoilemalla tuuli ei muutu.

Myös muita eläimiä on naurettavaa. Darting caribou on vaikein havaittavissa, mutta ajoittaiset valkoisen valot kertovat katseemme arktisille jänteille. Lähestyminen näihin taisteleviin olentoihin on kärsivällinen mestarikurssia, sillä he karkottavat, räikeässä siksakissa, missä tahansa liikkeessä.

Inujoiden metsästäjien uskotaan metsästyneen täällä yli 800 vuotta. Luonnossa on muutamia fyysisiä jälkiä muinaisesta kulttuuristaan, vaikkakin retkeilijät satunnaisesti löytävät vanhoja haudoja tai seremoniakiviä.

"Arkeologit kutsuvat tätä metsästäjien sänkyyn", sanoo Jens-Pavia, joka viittaa kauniisti näkyvään kouruun, joka on vuorattu kivillä. "He sanovat, että se antoi heille suojaa tuulta, mutta se voi olla rituaalinen suoja."

Metsästäjät tarvitsivat molempia. Heidän selviytymisensä uskoivat uskomattomaan taitoon ja maiseman tuntemukseen. ja tässä kieltämässä paikassa kokemus ei vastaa odottamatonta säätä. Intian metsästäjät, jotka etsivät muskoxenia ja muita eläimiä, olisivat viettäneet päiviä kerrallaan kaukana asutuksestaan, neuvotellessaan vaarallisesta maastosta ja äkillisten myrskyjen armoilla.

Myös näkymättömiä vaaroja ilmeni. Grönlantilainen myytti kuvaa ilmasta ihmisten ja eläinten sielujen pyörteitä, jotka voivat hyppäämään ruumiiden välille ja ryöstää henkensä. Nämä kostonhimoiset henget selittävät luonnon kauneutta tarjoten palkkion yhden metsästyksen aikana, eikä mitään seuraavassa.Metsästäjien palkitseminen muskoksin löytämiseksi oli valtava: liha voisi ruokkia koko perheitä, ihonsa ommeltuina vaatteisiin ja niiden sarvet ja luut veistettyinä aseisiin ja talismaaniin - tinkimätön prosessi, joka alkaa kuolevan sarvan kuudesta kuukaudet.

Jopa matkaajana, toivottavasti vain näkemään tämän valtavan eläimen, harjoittaminen voi tuntua ylivoimaiseksi. Laaksot ylenevät kauempaa kuin näen, ja nämä valeet eläimet kulkevat näkymättöminä hetkiä sen jälkeen, kun me havaitsemme heidät. Alun perin epäilen olevani luonnollisten vaistojen puute (ja jalkani, jotka onnistuvat törmäämään useampaan kuin kauhanreikään), saattaa hidastaa pyöräilyä.

Mutta lopulta me ryömme tarpeeksi lähelle muskoxia kuulemaan sitä huff. Yli kuusi tuntia vaellus on johtanut meidät tähän, nuori mies noin neljä vuotta vanha. Muutamia lyhyitä hetkiä ihailemme häntä lähelle: kallosta ulkonevat sarvet näyttävät liian suurilta koko keholleen. Hänen karjansa putoaa hänen suuret olkapäät, aivan maahan.

Ja sitten, hetken, hän on poissa. Ja maa on paljaana vielä kerran.

Anita Isalska on kirjailija ja toimittaja, joka sijaitsee Lonely Planetin lontoolaisessa toimistossa. Lue lisää Anitan tutkimusretkestä Grönlantiin Storifyista ja seuraa häntä Twitterissä @lunarsynteesissä.

Anita matkusti Grönlannille Visit Greenlandin (greenland.com) ja Greenland Outdoors (greenlandoutdoors.com) avustuksella. Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.