Juna vähennetään: ratsastus Siberian BAM - Lonely Planet

Juna vähennetään: ratsastus Siberian BAM - Lonely Planet

Siipikarjan kautta kulkeva Bam (Baikal-Amur Mainline), joka ulottuu Tayshetistä, Trans-Siperian rautatieaseman risteyskaupunkiin, ulottuu Siperian kautta 3140 km: iin, ja se päättyy Sovetskayan Gavanin satamaan Tatarin salmen kautta Sakhalin-saarelta Venäjän Kaukoidässä. Erittäin kunnianhimoinen hanke, joka alun perin oli suunniteltu 1930-luvulla, jotta Siberian ja sen mineraalivarojen pääsihavainto saataisiin voittamaan, rautatietunneleita vuorille ja karuttuu epätasaisen maaston läpi.

Vaikka se edustaa uskomattoman teknistä esitystä, se on Venäjän valkoinen elefantti, joka on valtavan vähän käyttämättä ja maksaa maan miljardeja ruplaa, puhumattakaan verestä ja luista maksetusta hinnasta. BAM on samansuuntainen Trans-Siperian rautatieaseman kanssa, mutta vaikka se on vain 400 kilometriä pohjoiseen, näyttää siltä, ​​että maailma on kaukana: sen kaupungit ja kylät ovat edelleen koskemattomia muualla muuttavien nopeiden muutosten takia, sen matkustajat ovat pääosin paikallisia ja ulkomaalaiset matkustajat ovat käytännössä tuntemattomia.

Juna kuljetti minut itään yöllä Tyndaan, BAM: n pääkaupunkiin, joka on 2364 km itään Tayshetistä. Läntisen Venäjän loputtoman tasaisen maaseudun jälkeen Baikal-järven pohjoispuolella maisemat olivat silmiinpistäviä: karkeat vuoret, joiden päällä oli juuri tuhottu lumi, laajat jokit ja syksyn alkupuolella merkityt punaiset ja kultaiset koivuvat.

Yksi juna, josta puhuin myöhään yöhön Faya ja Andrei, avioparin kanssa provodniks (kuljettajat). He olivat molemmat korkeakoulututkinnon suorittaneita, mutta työpaikkojen ollessa niukkoja joutuivat ansaitsemaan elantonsa mitä tahansa. "Poikamme yliopistossa on vaihto-ohjelma valtioissa. En halua hänen lähteä, mutta samaan aikaan, kun hän valmistuu, mitä hän aikoo tehdä täällä? "Faya kertoi minulle.

Yksi minun vaunu naapureita oli Svetlana, eläkkeellä BAM työntekijä - yksi vapaaehtoisista, jotka olivat auttaneet rakentaa BAM, houkutellut Tynda 1970-luvulla sekoitus aito isänmaallisuus ja kolminkertainen palkka. Hän kaipasi kommunistisen aikakauden vakautta; hän oli onnistunut säästämään asuntoja lapsilleen ja lapsenlapsilleen ja kertoi minulle elämä kommunistisissa aikoina "oli kuin paratiisi". Tyypillisen siberilaisen anteliaisuuden vuoksi Svetlana keräsi minulle kotitekoista ruokaa ja kieltäytyi tarjoamasta keksejä.

Tyndan monoliittinen rautatieasema peitti valtavia haalistuneita julisteita, jotka julistivat "rakkaudella rakennetun tien" 35-vuotisjuhlaa. Ironia ei menetetty minulle: kun nuori Komsomol (kommunistisen nuorisoliiton) jäsenet raivattiin 70- ja 80-luvuilla, alkuperäisen työn 1930- ja 1950-luvuilla tekivät gulag-vangit ja japanilaiset sotavangit. Vähintään puolet miljoonasta näistä vangeista oli työskennellyt kuoliaaksi, ja niiden jäännökset ovat BAM: n ja sen alamäkien merkitsemättömiä hautoja, AYaM (Amuro-Yakutskaya Magistral), joka yhdistää Trans-Siperian rautatien Yakutskiin Tyndan kautta.

Otin junan etelään AYaM: n suuntaan, sitten itään kohti Trans-Siperiaa, sitten taas pohjoiseen Komsomolsk-na-Amureen, BAM: n muuhun suurkaupunkiin. Matkustajat olivat vähemmän tyylikkäästi asuttuja kuin ne, jotka löytyisitte Trans-Siperian pitkin, yksinkertaisissa vaatteissa. Komsomolsk-na-Amuressa alustaminen astuin ajankäyntiin. Kauniit, yhtenäiset kerrostalot loitolla leveillä kaduilla muistuttivat lapsuudestani Neuvostoliittoa noin 1980-luvuilla, ja ymmärsin, miksi siberiläiset valittivat, että hallitus ei investoi menneisyyden imperiumin tähän unohdettuun kulmaan. Ainoa kapitalismin tuoma muutos oli U-City-pizzerio, joka palvelee haaleita viipaleita hip-nuorille. Kävelin ohi suuret Neuvostoliiton mosaiikit ja löysin leveän, hitaasti virtaavan Amurin rannoilta. Joki-satama oli täysin kuollut; ainoat ihmiset ympärillä olivat kolme kalastajaa seisomaan liikkumattomasti pehmeällä hiekkarannalla.

Kun kävelin ympäri, lupasin ilmoitukset seinillä. Yksi itsekeskeinen shamaani nimeltä Vladimir kutsui lukijoita "harjoitteluun" opettamaan heitä olemaan "samalla aallonpituudella luonnon kanssa" ja tekemään heistä "terveempi!" Vahvempi! Rikkaampi! "" Rauhallinen Venäjä on kansan tahto! "Julisti toista, kieltäytyivät näkemästä joukko miehiä, jotka istuivat pääaukion päällä pitäen kiinni 2L pulloista Baltika-olutta. Rautatieasema on raivoissaan räikeä graffiti, viitaten poliittiseen turbulenssiin ja tyytymättömyyteen.

Matkalla takaisin Tyndaan, naapurit olivat kahta kaivostyöläistä, Zhora ja Vanya, jotka matkustivat työskentelemään Tyndan pohjoispuolella sijaitsevilla kultakaivoksilla. Zhora on työskennellyt BAM: n ajan koko aikuiselämässään, mutta hän unelmoi suurempia asioita: "Haluan tuoda ekomatkailun BAM: lle; kalastus täällä on pois tästä maailmasta! "Sitten hänen henkensä pudotti, kun hän pohtii esteitä: vanhentunut byrokratia, lahjukset kalastuslupien turvaamiseksi. Nuori kaivostyöntekijä, jolla oli haavoittunut kasvot, Zhenya avasi meidät ja tarjosi meille suuren punaisen kaviaarin altaan, jonka söimme lusikoilla suoraan potista, kun Vanya sai minut voimakkaalta mustalta teeltä.

He pommittivat minua kysymyksissä Yhdistyneestä kuningaskunnasta: kuinka paljon kaivostyöntekijä ansaitsee vuodessa? Kuinka paljon leipä on? Kuinka kylmä se saa? Nämä kovia ihmisiä, jotka käyttivät talvilämpötiloja -47 ° C talvella ja seitsemän kuukautta lumessa vuodessa, olivat voimakkaasti huvittuneita oppimaan, että Yhdistynyt kuningaskunta pysähtyy kahden tuuman lumisateen jälkeen.Olin järkyttynyt kysymyksestä eri brittiläisistä maista; oman omavaraisuuden lisääminen ja omavaraisuus olivat aiheita, joista minulla oli huonot valmiudet keskustella.

Päästyään Tyndaan, kävelin tärkeimmän vetokoukun - Krasnaya Presnya - vuorattu identtisten kerrostalojen kanssa, kulkemalla jättiläinen vasara ja sirppi risteyksessä ja ruma, muovinen näköinen Pyhän kolminaisuuden katedraali. BAM-historian museon vieressä, reitin kasarmin vieressä, jossa BAM-työntekijät asuivat rautatien rakentamisen aikana, keski-ikäinen kuraattori ylpeänä kertoi minulle kokoelman - valokuvista niistä, jotka rakensivat rautatien 1980-luvun puhelinkeskukseen, jota käytettiin viestintään. Hän kiinnitti huomionsa Evenkin porotalle - puinen vauvan sänky, shamaanin asu, turkisvuorattu metsästys suksille.

Asuminen Baikal-alueelle jo uuskorttisen aikakauden jälkeen Evenkin kohdalla huonosti kommunismissa - pakkosiirto, kulttuurin ja kielen menettäminen ja alaspäin suuntautuva alkoholiski on yleinen tarina. Tilanne näytti kirkkaammalta Novy Uoynin, myös BAM: n lähellä. Palaan Severobaikalskissa puhuin Evenkin yhteisön kanssa työskentelevälle Alekseille järjestämällä talvella matkoja vuorille vuoren kanssa: "Yhteisön päällikkö on kieltänyt alkoholin kylässä ja ne miehet, jotka ovat taipuvaisia ​​juomaan tuskassa, ovat lähetetään vuorille työskennellä porojen kanssa. Näin he ovat kiireisiä ja jumissa.

Aleksei ja hänen tyttärensä Anya ovat osa Great Baikal Trail -hanketta. Joka kesä paikalliset ja ulkomaiset vapaaehtoiset tulevat Baikal-järvelle, joka on vanhin, syvin ja suurin järvi maan päällä, viitoittamalla ja parantamalla nykyisiä vaellusreittejä. "Alkuperäisenä ajatuksena oli olla jatkuva reitti, joka kulkee koko järven rannalla, mutta olemme ymmärtäneet, että se on epäkäytännöllistä ja keskittyy nykyisiin olemassaoleviin polkuihin, kuten Evenksin käyttämiin" Anya kertoi minulle.

Ennen kuin astuin junaan Moskovaan, kävelin pitkin kallionreittiä pitkin Baikalia. Kukaan ei löytänyt arvostusta mäkeä, värikkäitä koivuja ja mädäntyviä, lumipeitteisiä vuoria kauas jyrkät rinteet, kuin lasimaisen sinisen valtavan kirkkauden.

.

Jaa:

Samankaltaisia ​​Sivuja

add