Somerset-siiderireitti: hedelmätarhasta lasiin

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Siinä missä kaikki alkaa: hedelmätarha

Joka iltapäivällä kello viisi, Somerset luiskahtaa pehmeään tarkennukseen. Kun aurinko valmistautuu päivän loppuun, valo muuttuu kellertäväksi ja kultaiseksi, päällystämällä kaikki kohtaukset Super 8 -elokuvan lämpimällä rakeisuudella. Seisoo hedelmätarhassa, kun myöhäisen iltapäivän valo suodatetaan kuormitetuilla oksilla, lähettämällä vaalean varjon hila hedelmäpohjaiselle kerrokselle, ja on helppo ymmärtää, miksi hedelmätarha on koholla Britannian mytologiassa. Innoittamana Newtonin teorian mukaan painovoimaan, joka ajaa pahoja väkeviä alkoholijuomia puusta joka tammikuusta, hedelmätarha on jo pitkään ollut hiljaisen mietiskelyn paikka ja erittäin brittiläinen taikuutta.

Se, mitä se ei ole, on sekaantumispaikka seksilähtöisille lameille. Mutta tämä on mitä kohtaan tutustumalla Burrow Hillin siiderikunnan hedelmätarhoihin, Stembridgen kylän läheisyyteen. Kaksi ihmisen kokoista lamaa - yksi ruskea Louis-niminen, yksi valkoinen nimeltä Rupert - huomaa häikäilemättä, kun vietän Gloucesterin vanhan Spot-sian ohitse puiden pohjalta omenojen keskellä. Barrelman Stephen Ward antaa nopeasti varoituksen: "Katsokaa selkää Rupertin ympärillä", hän sanoo, kun kävelemme kohti pihalla vetäytynyttä trukkia, jonka sänky kerääntyy korkealla tuoreilla omenoilla. "Hän luulee olevansa inhimillinen. Hänellä on tapana hypätä hartialle, jos käännyt liian nopeasti."

Trukki viittaa punaisen ja vihreän Kingston Blacksin, joka on vain yksi 40 lajikkeesta, pihalle. Koska vesivirta pestää hedelmää omena-tukkeutuneen kaivannon pitkin tehtaalle, Stephen kertoo, kuinka Burrow Hill on nuorentanut siideriä tekemään Somersetin nurkassa. 90-luvun alku oli hirvea aika siideri-harrastajille - juoma oli muotia, ja paikalliset maanviljelijät kilpailivat myymällä hedelmätarhojaan. Kaksikymmentä vuotta, samat viljelijät myyvät Burrow Hillin omenankorjuutensa ja näkevät sen muuttuneen huippuluokan siiderin brandyksi. Tälle tapahtumalle vastuussa oleva mies on Burrow Hillin omistaja Julian Temperley.

Boris Johnsonin ja Wurzel Gummidgein välinen ristikko, Julianin rumputtu ulkopinta kiistää terävän liike-aivot ja kauhistuttavat häiriöitä. "Tulet siideriin tekemällä virheellisesti tai oletuksena. Se ei ole looginen päätös, hän sanoo. "Tuotanto on maanviljelijöiden viimeinen linnake. Olemme anarkiaista. " Mutta Julian ei ole epäilystäkään siiderin merkityksestä Somersetille. "Jos menetämme nämä hedelmätarhat, tämän maailman maisemat muuttuvat kokonaan. Siideriperinne on suojattava."

Kävellän hedelmätarhassa, jonka seinämät lattialle putoavat omenat (siideriyrittäjät eivät poista omenoita puusta, vaan odottavat heitä putoamasta). Maalaistalon tien yli on jyrkkä mäki, joka antaa tilalle sen nimen. Kiipeily on lyhyt, mutta terävä ja minua hämmästyttää Somerset-tasojen yksiselitteisyys. Seisoo taivaan alla täyden 360 ° kokemuksen - tuntuu olevan lapsen lumi maapallon keskellä. Horisontti on ympärysmitta, ei suora viiva, ja alhaalla oleva maa, joka on jakautunut yksinomaan hedelmätarhoihin, jotka ovat rivejä sotilaallisiin rykmentteihin. Puiden lehdet ovat alkaneet hiipua, ei vielä asetettu täynnä syksyn väriä. Tuulessa tulee traktorin ääni hedelmätarhassa, keräämällä tuulenpuuska seuraavalle siiderin eräälle - ikuisen muinaisen tradition säilymisestä, sopeutumisesta ja menestymisestä.

Siideriö

Wilkins Cider Farmin jäljillä oleva piste on täynnä käsinkirjoitettuja merkkejä, ruusuisten aarrekammioiden erilaiset vihjeet. Jokainen niin usein on tauon pensasaidessa ja Somerset-tasojen hetkellinen panoraama surkeilee aukon läpi, mutta useimmiten tämä on ylhäältä alas, ei-hölynpölyä matkaa - ei ole niiden näkemyksiä.

Breezeblock-siiderikadun sisällä ilma on viileä ja kostea. Ilmapiiri on muuta kuin. Kuusi kuusikulmaista skotlantilaista, viikossa alas, haaveilee hauskaa toisistaan Formica-pöydän ympärillä, säiliö jokaisella kädellä ja pari juustoa edessä. Näiden vieressä neljä suurta tynnyrää siideriä - kaksi makeaa, kaksi kuivaa - istuvat peräkkäin, sieppaavat päivän siiderin mihinkään pyhiinvaeltajaan, joka kääntyy tyhjälle lasille. Seinää vastapäätä on valokuvia ja pistokkaita, mukaan lukien haastattelu myöhäisen Clash laulaja Joe Strummerin kanssa. Ympyröity on hänen kuvauksensa onnesta: "hiljeneminen Somersetissa Wilkinsin maatilan siideriin". Kukaan täällä tänään ei olisi eri mieltä.

Keskellä kaikkea on Roger Wilkins, karkea, ystävällinen, haalistunut Teddy Boy -haalari haalareissa ja kauneudessa. Hän suunnittelee tarkoituksellisesti maatilansa ympärillä varmistaen, että jokainen kävijä on tyytyväinen ja pysähtynyt. Hän on tehnyt siideriä noin 50 vuotta, kun hän on oppinut kaupasta isoisältä. "Vastasivat tätä kamaa", hän sanoo, nostaen hänen aina läsnä olevan vihreän keltaisen siiderin huulilleen. "Olen juonut sitä, koska olin viisi vuotta vanha. Ja minulla ei ole koskaan ollut huonoa päätä."

Syy, miksi Roger ei tiedä sanaa hangoverin merkitystä, on sama syy siihen, miksi hänen siiderinsä on niin kunnioitettu, miksi ihmiset matkustavat 400 mailia istumaan hänen dramaattisessa maalaistalossaan. Se on vain omenoita. Hän ei lisää mitään kahvikupin sakkariinia makeissa tynnyreissä. "Testaan kaiken maun mukaan", hän sanoo."Tiedän tarkalleen, millaista on maistua jokaisessa vaiheessa." Wilkins Cider on se, miten siideri oli ennen suurien merkkien puhdistamista - karkea ja valmis, jossa satunnaista kelluva massa ja terävä tangi. Pään voi olla kunnossa, mutta muutaman pinttien jälkeen epäilemättömät potkurit eivät pysty tekemään jalkojaan.

Kolme kertaa päivässä, maalaistalon hommat hiljenevät, kun Roger aloittaa painamisen. Omenoiden laukut kaadetaan tehtaaseen ja maahan jauhetaan. Roger levittää sen lissomille, karkealle, huokoiselle kankaalle peitettyyn puulevään ja toistaa prosessin, kunnes hän on tehnyt "juusto", joka on yksitoista lissomia, joka pyöritetään kiskoilla lehdistölle.

Suuri varpu puristaa juustoon ja omenamehu imeytyy alla olevaan kouruun. Roger pudistaa kämmenten, heittää sen alas ja nyökkää, tyytyväinen. Seurakunnan seurauksena on seurakunnan hyväksyntä, kun hän alkaa rakentaa seuraavaa juustoa. "Olen tullut tänne joka päivä 40 vuoden ajan", kuiskelee miestä vieressäni. "En koskaan kyllästy katsomaan tätä."

Juovat

Tuckers Grave Innin seinällä oleva merkintä jättää kävijät epäilemättä tämän tumbledown maatelan ensisijaiseen tarkoitukseen: "Juo kovaa siideriä niin paljon kuin haluat. Irrota yer hampaat keula yer polvet. Sours yer gut tekee yer ajouren."

Ehkäpä ei ole houkuttelevin mahdollisuuksia äskettäin muokatuille, mutta tuskaisille sieluille, jotka on pudonnut tähän etupihaan - naamioitunut pubeissa ei ole mitään parempaa kuin suolistopähkinän siideri, eikä se ole parempi juoda kuin Tuckers Grave Majatalo.

Istuinten rengas on järjestetty värähtelevän takan ympärille, ilmaa, joka on täynnä tavallisten ihmisten - Roger 'Cravat' Bonsallin, räpylää, joka on loistava synonyymi kaulassa; Graham Clylee, ylpeä veteraani "jokaisesta siideriradasta Britanniassa ja Bretagnessa"; Stuart Delbono, nuori maatila. Jokaisella on säiliö, jossa on lähes loisteputki oranssi Thatchers-siideri, jonka maahantuoja Glenda Swift kaatuu ikkunan alla kasattuihin tynnyreihin. Täällä ei ole baaria; se merkitsisi jakamista punttien ja omistajien välillä. Huhu on se, että tämä huone oli aikoinaan Glenda-talon lounge, baarin vieressä, mutta hän saisi niin monta ihmistä juoksemaan drinkin ja keskustelun, jonka hän käänsi pubin päähuoneeseen.

"Ei ole väliä, kuka sinä olet tai mistä sinä olet," sanoo Graham, paahtamalla kourallinen kastanjoita räiskyvät tulipalossa. "Ihmiset puhuvat aina sinut tänne." Glenda nyökkää hänen hyväksyntänsä. "Täällä ei ole kiellettyjä aiheita", hän sanoo, katselee ympärillään asiakkaitaan arkuudella, joka kieltää jonkun, jonka tehtävänä on saada heidät royally humalaan. "Me tiedämme kaiken täällä - missä luurangot ovat piilossa, missä vauvat syntyvät."

Kaiken siiderin valmistusta ympäröivän kunnioituksen ja rituaalin kohdalla tämä on viimeinen vaihe omena-matkan päässä hedelmätarhasta lasiin. Siksi Roger Wilkins ja Julian Temperley ovat omistaneet elämästään siihen, mikä on vaikutus, puristamalla hedelmämehua.

Seuraavana päivänä on selvää, että siiderin arvo Somersetille arvostetaan kauas pubeista ja puristetuista kasveista. Barrington Court, grand National Trust omaisuus, isännöi Apple Day -juhlaansa. Somersetian väkijoukko on laskeutunut rönsyileviin, hedelmätarhoihin pohjautuvilla syillä, liittymään omenan puristukseen, poimimaan tuulenpuuska ja kunnioittamaan kotimaahansa määräävää nöyrää hedelmää. Keskusrakennuksessa on esillä täällä kasvatettuja lajikkeita; nimet toistavat enemmän kuin toiset maailmansodan lentäjät kuin hedelmät - Broxwood Foxwhelp, Ribston Pippin, Harry Masters, Tom Putt.

Se ei ehkä olekaan Ison-Britannian taistelu, mutta kummallakin tavalla siiderin uudestaan ja Somersetista on velkaa samanlainen kiitollisuus näiden mehukas hyvyyden terveellisille palloille - ikuisesti Länsi-maan sankareille.

Tulossa

Junat Yeovil Junctioniin kulkevat suoraan Lontoon Waterloosta, Exeteristä ja Salisburysta (alkaen 14,10 € paluusta, thetrainline.com).

Kiertää

Linja-autot eivät kata koko Somersetia. Vuokraa auto Vincentsin päivittäisestä vuokrauksesta Yeovil (alkaen £ 29 päivässä, vincentrental.co.uk).

Tämä artikkeli ilmestyi alunperin Lonely Planet Magazine. Jokaisessa numerossa on matkaohjeita ja inspiraatiota - tilaa ja saat matkatietosi suoraan kotiovellesi. (Tällä hetkellä saatavilla vain toimitettavaksi Yhdistyneen kuningaskunnan osoitteisiin.)