Valitse oma seikkailu Islannin Westfjordessa

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

"Voi, näyttää siltä, että siellä on ollut pieni lumivyöry". Óli, oppaamme, peers ulos bus-ikkunasta. "Kyllä, muutama tunti sitten." Olemme kaukana Luoteis-Islannissa, ajoimme Dynjandi-vesiputoukselle Rte 60: n välityksellä, joka kiertää Westfjorden korkeimman vuoren, Kaldbakurin (998m) ympärillä. Luonto kutsuu laukausta.

Vihreä ja kirkkaan-sinisilmäinen pään ympärille kääritty vastaava nauha, Óli on myös paikallinen fysioterapeutti, palomies ja ensihoitaja. Adrenaliinin kiireestä huolimatta en ole koskaan tuntenut turvallisempia. Länsirannet ovat vähiten vierailu Islannista, ihanan villi, suurelta osin asumattomia ja suhteellisen esteettömiä, ja vauhdikas kiire nousta mukavuutesi ulkopuolella ei voida aliarvioida.

Óli laskeutuu linjaan tuulesta, joka kimmoaa elastisen bändin heti hiuksistani. Olemme matkalla Suðureyrin kalastajakylästä, ja venytys, jota olemme tällä hetkellä, on äskettäin avattu uudelleen. se on suljettu 6-8 kuukauden ajan. Tien arvioinnin jälkeen lumipeukastemme antaa meille selkeän jatkaa: "Minä soitan kollegalleni. Hän luopuu meille matkallaan. "Muistan sydämeni lyömisen tällä epävarmalla mutta upealla reitillä ensimmäisellä vierailullaan Islannissa vuonna 2009." Länsiranneksia ympäröivä ei ole heikkoa "aloitti matkapäiväkirjan siitä matkasta, jota olen suositellut kaikille.

Muutaman tunnin kuluttua niittaamalla maantieajoa - bussi kiertyy ylöspäin ja laskeutuu ylöspäin ja huipulle vuorilla, pyöreillä ja pyöreillä paintbox-sinisillä vuonoilla - saapumme Dynjandisvoguriin. Tuuli äkkiä katoaa ja kun otamme 15 minuutin kävelymatkan päässä parkkipaikalta mahtavalle Dynjandi-vesiputoukselle, olen repimäinen, jonka välillä on paremmat näkymät: se laskee itsensä tai perspektiivin takaisin alas 100 metrin kalliorakalle kirkkaaseen sininen vettä alla lahden. Olin rohkaiseva ("tämä on vankka rock, se on turvallista, se ei liiku"), ongelmani on ratkaistu: anna hänen pitää minut vesiputouksen reunalla, kun otan valokuvan laskeutumasta merelle.

Islannin vaarallisin tie

"Jokainen valmis menemään uudelleen? Okei, seuraavaksi käännymme Islannin vaaralliselle tielle: "Olemme nyt Maxin kanssa, Länsi-Tours-pyöräilyoppaamme, murskaamalla jotakin kuivattua koljaa kalastamaan savukaasua pitkin Ísafjörðurin laitamilla - joka on 2559 asukasta suurin kaupunki Westfjords.

Kun otamme polkupyörämme päälle Óshlíðin, kallioinen, hiekkapuhallettu, meriroottanut radan, joka kulkee niemimaan reunalla kohti Bolungarvikin pienen kylän, käy selväksi, miten tämä tie sai nimensä. "Usein usein on maanvyörymiä ja lumivyöryjä", Max sanoo. "Koska Bolungarvik-tunneli on rakennettu vuonna 2010, ajoneuvot eivät enää käytä tätä tietä. Se on vain varovainen kävelijöille ja pyöräilijöille. "Minä en ole mitään, jos en ole varovainen, jossakin vaiheessa päästäni pyörästäni ja varovasti kävelemällä sitä lumiin ja poispäin jääkentältä.

Mutta useammin kuin kerran, höyrytetty tuuli, minun on pakko päästä nauttimaan reuna-ajattelusta ja näkemyksistä salaperäiselle Hornstrandirin niemelle. Asuttamattomat, ilman autoja, sen karkeat, koskemattomat meri-kallioita, jotka ovat täynnä vaelluslupauksia toiselle matkalle.

Skaalautuu herkullisia ruokamääriä

Kun Islannin vaarallisin tie jatkuu, Einarshúsið odottaa mereneläviä. Tämä ystävällinen guesthouse sijaitsee Bolungarvikissa, joka kuolee 75 km: n pituisen Ísafjarðardjú -pään reunalla, joka on alueen suurimmista vuonoista suurin. Olen viettänyt kahdeksan vuotta Islannin mereneläviä (ja maitotuotteita ja, no, kaikki) kaikille kenelle tahansa, jotka kuuntelisivat. Pidä sivusi välittömät yhdistykset käymistilassa olevan hain ja hotdogin kanssa ja anna mautasi irti.

Kun olen auttanut itseäni buffetissa useita kertoja, huomaan, että olen lähellä 20 tarjolla olevaa kala- ruokalajia, mutta tuoreus on kiistaton, koska saaliit on otettu suoraan veneeltä joka päivä. Valkosipulikastikkeessa oleva turska ansaitsee varmasti toisen näkökohdan, ja kun taas niin paljon kalaa voi saada toistuvasti, kullakin maljalla on kerroksia paikallisia makuja - chervil, lovage, appelsiini, luonnonvaraiset sienet, selleri-sose, perunat - niin että siitä tulee kiehtova haaste tulkita kastikkeet.

Tämän matkan aikana syömän erilainen kala-keitto lounaaksi joka päivä, mutta silti mystifioidaan monimutkaisuudella, joka tekee niistä niin herkullisia. Äärimmäisen pienessä kylässä Þingeyri, Sirrý, joka johtaa majatalo Við Fjörðinn, anna minulle yhden hänen salaisuutensa. "Käytän persikkaa. Vain vähän, makeuttamaan keittoa. Maku alkaa kypsentämällä sipulit ja porkkanaa voita jo ennen, joten ne ovat karamellisoituja, kun lisäät tomaatit ja curryn. Sitten hieman persikkaa ja lisäät pieniä raakakalaa vain kaksi minuuttia ennen kuin syöt. Minä rullan kalaa kalkkipippurissa tai sitruunapippurissa. "Tiedän, että kaipaisin näitä keittoja viikkoja, kuukausia ja vuosia.

Ratsastusta arktisten kettujen keskellä

Seuraavana aamuna herättävät ärsyttävä ääni aivan ikkunassani. Kestää jonkin aikaa ymmärtää, että se on laiduntava hevonen. Lähden pian ratsastumaan Heidialurissa, joka sijaitsee Ísafjarðardjúpin vastakkaisella puolella Bolungarvikissa, tilalla, joka sijaitsee Mjóifjörður-maaseudulla, idyllisessä maaseudun piilopaikassa. Mutta ensin on herkullista Cognac-kovetetusta taimenia aamiaiseksi, kun pääsen yli yllättävän pöydän suolan (arktinen timjami, koivu tai laava) valinta. Taimen lähtee suoraan streamista, jossa ratsumme. Islantilaiset hevoset eivät ole vain epätavallisen pitkät ja hohdokas manes, heillä on myös viisi koukkua, kaksi enemmän kuin keskimmäinen hevonen.

Ennen kuin voimme satulata, on fantastinen huijaus: arktinen kettu varastaa maatilan koiranruokaa! Harvoin on havaittavissa Islannin ainoa nisäkäseläin, paljon vähemmän tule silmäpalloon silmämunalle sen keskellä varkaudesta. Jos et ole niin onnekas, lopeta Arctic Fox Centerissä Súðavíkissa. Siellä on yleensä orpoja kettuja, tai voit patata täytettyjä versioita todellisella turkilla näyttelyssä.

Hyödynnän vain kolmea hevoseni viidestä vaihteesta ("Haluatko mennä nopeammin?" "Ei!"), Kun hiljainen Heydalur-laakson valo tuntuu rikokselta. Kun hevoseni, Franz, kerran voittanut kilpailun, jossa ratsastaja ei läpäissyt pisaraa olutta, sain enimmäkseen säilyttämään tämän mestaruustevälin, jotta ei huomannut kuplien virtaa, taimenta tai höyryä nousevat läheisiltä kuumilta lähteiltään.

Sorcery rannalla

Palataan takaisin bussilla useita tunteja Fjordside-ajoon sateen, sateen ja lumen ympärillä Westfjorden itäpuolella. Kun lähestymme islantilaisen soramon ja taistelun museota Hólmavíkissa, lumisadan kirous nousee äkisti, kuten taikuudella: aurinko paahuttaa piiloutumasta, jolloin lumilaput vuorivat ja fiordien syvän siniset vieläkin majesteettisemmat. Särmikkyys jatkuu kun lähdemme sisälle oppimaan Islannin kauniista 1700-luvun noita metsästää ja kiertää kiehtovia näytelmiä loitsuista ja makabeista esineistä, kuten 'nälkälöitä' - alusvaatteita, joilla on ihmisen iholta valmistettuja maagisia voimia. Kollageenin sisällä oleva kolikko takaa loputtomat rahamäärät paikallisen kansanperinteen mukaan.

Geoterminen uiminen Drangsnesissä

Se on kuusitoista ja 1 ° C, kun saapumme kylään Drangsnes, en ole kovin innoissani geotermisen uinnin ensimmäisestä kerrasta. Sateenvarjot, märkä bikini-dash (sinun täytyy suihkuttaa ennen uimista) julkisista tiloista tien päällä unohtaa hetken, kun helpotan jäädytettyjä luuja yhdeksi kolmesta höyrytystä 38-40 ° C: n luonnollisesti lämmitettävistä kuumavesiin, jotka on upotettu meriseinään, näkymät Grímseyn saarelle. Se näyttää jotenkin sopivana metaforauksena Westfjordeille: haasta itsesi vain vähän palkituksi tuhat kertaa.

Tee se tapahtumaan

Säännölliset lennot yhdistävät Euroopan ja Pohjois-Amerikan kaupungit Keflavíkin kansainvälisellä lentokentällä Reykjavíkissa. Air Iceland tarjoaa 45 minuutin lentomatkoja Reykjavikin kotimaan lentokentän ja Ísafjörðurin välillä kahdesti päivässä. Useat yritykset tarjoavat retkiä, ja Ísafjörður on koti useille toimijoille. Pakkaa lämpöä, lämpimiä kerroksia ja vedenpitäviä vaatteita vaihtelevalle säälle. Tarkista www.road.is matkustusolosuhteista.

Karyn matkusti Islantiin Islannin innoittamana (inspiredbyiceland.com) ja Icelandair (icelandair.co.uk). Lonely Planet -tuottajat eivät hyväksy freebiesia positiivisen peiton takia.

Päivitetty viimeksi 2017.