Huippukäytäntö: kävely Snowdoniassa

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Suoraan Snowdoniaan sankarillisten vuorikiipeilijöiden jalanjäljillä, joille Walesin kukkulat olivat lopullinen seikkailu.

Kesäkuun 2. päivänä 1953 avattujen Pen-y-Gwryd -hotellin (pyg.co.uk) nukkuja kuuntelivat kiireellisesti koputtaen ovelleen ja haltijan ohjeet koota alakerrassa. He olivat ensimmäisiä, jotka oppivat, että kuolevaiset olivat nousseet maapallon korkeimmalle pisteelle, kun he tulivat selville vasta myöhemmin, kun kuningatar Elizabeth II kruunattiin myöhemmin. Glühweinia palveli juhlaa.

Tämän vallankumouksellisen näytelmän versio olisi voinut pelata Sveitsissä sijaitsevassa chaletissa tai hirsimökissä Alaskassa. British 1953 Everestin retkikunta hengellisessä kodissa oli kuitenkin pieni pubi lumimyrskyisellä Snowdonia-vuoristokylpylällä, joka oli heidän koulutuskantaansa. Pen-y-Gwryd-hotellissa oleskelevat nämä miehet testasivat ympärillä olevia Walesin vuoria vastaan - huippuja, jotka mitattivat Andien ja Alppien viereen pelkkinä möhkäleinä. Niitä voidaan nostaa ylös paistinpudotuksen jälkeen ja laskeutua ajoissa pintille ennen teetä. Ja silti näillä vaatimattomilla huipuilla on pitkä, epätodennäköinen yhteys ihmiskunnan sankarillisiin vuorikiipeilytöihin.

"Nämä ovat luonnollisesti pieniä vuoria", kertoo Pen-y-Gwrydin nykyinen omistaja Rupert Pullee, joka nojaa puupalkkiin. "Mutta ne ovat kuitenkin vuoristoja, ja niitä on kunnioitettava."

Hän näyttää minulle kaappeja täynnä muistoesineitä, joita retkikunta jäsenet ovat lahjoittaneet. On köysi, joka sitoi Tenzing Norgayn ja Sir Edmund Hillaryn yhteen. On olemassa happipurkkeja haalistuneella Union Jack -merkillä - testattu Trydaanin Snowdonian-huippu (918m) ennen Himalajan (yli 8000m) käyttöä. Takan yli on Hillaryn taskussa oleva Everestin huippukivi. Ja on keltaisia kuvia matkanjärjestäjistä, jotka osallistuvat Pen-y-Gwrydin tapaamisiin vuosien varrella - hiusten valkaisu ja niiden määrä vähenevät jokaisen valokuvan kanssa, kunnes sarja pysähtyy loppuvuotta 1990-luvulla.

Hotelli itsessään on muuttunut vähän puoli vuosisataa, koska retkikunnan jäsenet tulivat tänne. Kävijät ja kiipeilijät kokoontuvat hirsipaloihin, kun iltapäivän aurinko imeytyy Irlanninmerelle. Vieraille vieraita kutsutaan aamiaiseksi gongilla, syömään keitettyjä munia, jotka pidetään lämpimänä yksittäisissä villahaikoissa. Hotellin menneisyydestä löytyy myös jäänteitä vuoristopelastukseksi: kun barmit ja halukkaat asiakkaat pudottaisivat pintansa ja astuivat ulos kadonneiden sielujen löytämiseksi vuorelle. Ja on aaveiden vieraskirja.

Rupert kertoo 1800-luvun kuljettajasta, jonka hän kerran näki hymyillen takaisin hänelle baarin takaa. Muu henkilökunta puhuu A498: n ulkopuolella hotellin näyttäjistä. Ja puhuu äkillisestä jäähdytyksestä pelihuoneessa, jossa loukkaantuneiden ja kuolleiden ruumiit otettiin sen jälkeen, kun heidät kuljetettiin vuorenrinteeltä.

Yksi luminen tammi-aamu 2014, Dan Arkle saavutti ensin vuorikiipeilyn. Hän saapui Crib Gochin yläosaan - kaikkein petollisimmista reiteistä Snowdonin huippukokoukseen - ja asettui perääntymään sen jäinen veitsireuna. Tehtävä ei ollut erityisen merkittävä, jos Dan ei tehnyt sitä yöllä, täysin alastomana.

Myös Dan ei ollut ainoa viimeinen Snowdonissa. Vuonna 2011 Craig Williams teki kaksi matkaa huippukokoukseen Vauxhall Fronterassa. Frontera vietiin myöhemmin eBayen, ja Williams asetti vankilaan. On olemassa ihmisiä, jotka ovat kuljettavat jääkaappia ja silityslautoja Snowdonin yläosaan. Toiset ovat nousseet tähtien sota-ilotulitusta varten.

On näyttöä siitä, että monille Snowdon (1 085 m) ei ole vakava vuoristo. Jokainen voi nousta Victorian höyryjunaan, joka juoksee huippukokoukseen, jossa voi ostaa makkaratelan ja "kiipeilen Snowdonin" T-paidan. Kesäaikaan kengänkiekkojen kävijät pysyvät korkeimmalla kohdalla Englannissa ja Walesissa. On selkeitä päiviä, jolloin näkymät ulottuvat Mansaarelle, Irlannin Wicklow-vuorille, Järvi-alueelle ja (hyvin harvoin) Skotlannin tasangolle.

Ja on myös päiviä, jolloin et näe omaa ojennettua kättäsi. Talvi sade ja sumu ovat lähellä, kun seuraan Rhyd Ddu -polkua Snowdonin huippukokoukseen. Walesin sate on legendaarinen ainutlaatuisista ominaisuuksistaan - kapasiteetista, jolla käännetään ylös housun jalka ja sisäänrakennettu anturi havaitsemaan, kun olet jättänyt anoraksi tai sateenvarjon kotona.

Sade kääntyy pilviin kävelen pilvissä. Snowdon talvella vie toisen itsensä: villi, tyhjempi, anteeksiantamaton. Se tuntuu enemmän kuin myytin ja varjon vuori, jonka rinteillä kuningas Arthur sanotaan nukutella salaisessa luolassa, jota häiritsevät vain kadotetut lampaat ja uteliaat paimenet.

Talvella huippukokia suljetaan kiinni. Snowdon Mountain Railwayin höyrymoottorit istuvat kylmässä ja paikallaan kuuden kuukauden ajan. Joissakin kauko-roikkuisissa laaksoissa neitseellinen lumi voi olla päiviä ilman ihmisen jalanjälkiä. Ja joskus jopa Euroopan eniten käymällä vuorilla, toisen kävelijän silmä on pieni helpotus.

"Vuoret ovat sosiaalisia paikkoja", sanoo Ray Dimmock, Snowdonin vapaaehtoispäällikkö viimeisten 32 vuoden aikana, joka ilmestyy sumuista. "Tietty korkeus ylittää kaikki tervehdykset kaikille muille." Lyhyt rambler, jonka käyntikortti lukee "Vapaa henki, travellin" mies, Ray saapui ensin Snowdoniaan Boy Scoutin takana kuorma-autoon West Midlandsista.Hän muutti Pohjois-Walesissa pian ja kiipeä Snowdonia noin kolme kertaa viikossa sekä uudenvuodenpäivä (syntymäpäivä).

"Nepalissa he nauravat vuortemme kokoon", hän sanoo, partaan sateenvarainen. "Mutta talvipäivänä, kun se on lumen peitossa, Snowdon näyttää aivan kuin Himalajan huippu. Katsot ja ajattelet, wow, se voisi olla lähes K2. " Ray on äskettäin palannut Himalajasta, jossa hän on opastanut kävelee 31 kertaa. Kun hän kääntyy laskeutumaan, havaitsin kaksi reppuun ommeltua vintturia. Yksi osoittaa Buddhan kaikki näkemät silmät; toinen, Welsh-lohikäärmeen tulinen kieli.

Vaikka he eivät olisi koskaan olleet täällä, miljoonat ihmiset ympäri maailmaa elävät Snowdonianin vuoristossa. Walesin liuskekatot kattoivat rakennuksia ja koteja Manchesterista Melbournehin, Australiaan. Tämän maiseman pienet sirpaleet pitävät sadea parlamentin kansanedustajien keskusteluissa, ja kuorimetsät kuivattiin Buckinghamin palatsissa. Suuri osa siitä on otettu Ogwenin juurilta - ankara, melankolinen kauneus, joka on lumenon itäpuolella, jossa valtavat liuskekivirakennukset reunustavat sisäänkäynnin, poissaolevan vuoren sijaan.

Kävelen laaksossa laaksossa iltapäivän auringossa. Jyrkät rinteet, kuten yläpuolella sijaitsevat linnoitukset. Jättimäiset lohkareet ovat täynnä polkua, jota mahtavat jäätiköt ovat tallentaneet, jotka kauan sitten sulautuvat lätäkköyn ja liittyivät Irlanninmerelle. Vain muutamat yksinäiset mökit ja maatilat kertovat lumen, kanervan ja avoimen tilan suuruudesta. Hahmossa Ogwen tuntuu kuin Skotlannin ylängöllä, joka menetti, marsoi etelään, teki oikean käännöksen ja päätyi Pohjois-Walesissa.

Nousevat koilliseen ovat Carneddau-alueen ääriviivat - vuoret, jotka on nimetty viimeisiksi Walesin prinsseiksi, jotka taistelivat englantilaisia hyökkääjiä kuolemaan, jonka huippukokouksissa Coventryn vaeltajat syövät nyt juustopullot ja Kit-Kats. Lounaaseen on Glyderau-alue, heidän siluettejaan peilattu Llyn Idwal, kirottu järvi, jonka vesillä, legenda kertoo, ettei lintuja lentää. Ja eteenpäin nousee Tryfan - huippu, joka ei hyväksy Ogwenin symmetriaa, joka ulottuu keskimmäiseksi sormeksi kahden alueen välillä. Jos tiedät, mistä katsoa sen tukipyörät, löydät naarmut, jotka ovat jääneet hobnailed-saappaat juuri yli vuosisataa sitten, kauan ennen vuoden 1953 Everest-retkikuntaa, kun vuoroväen aikaisempi sukupolvi tuli Pohjois-Walesiin.

Muutama näistä naarmuista jäi todennäköisesti George Mallory'n, Cheshiren varhain poika, joka poikana nousisi isänsä Norman-kirkolle käytäntöön. Mallory teki ensimmäisen brittiläisen kalliokiipeilyn Tryfanin pohjoiseen harjanteeseen. Nuorena miehenä hän kiertäisi usein 40 mailia länteen Walesiin kiipeilevillä köysireunoilla, jotka nukkuivat hänen olkapäällään, nukkuivat istuimissa kevyisiin kesäyksiin ja valloittavat pystykivipintoja päivällä.

Pitkä talvi-ilta laskeutuu Ogwenin laaksoon, kun kohotan telttaani Cwm Tryfanissa (Cwm on walesin sana jäätikön muodostamalle laaksolle). Tieliikenteen rummu liikkuu kaukaisten vesiputkien ääniin. Liverpoolin katulampun hehku värittää itäistä taivasta, ja talven tähtikuvit näyttävät ja häviävät pilvissä pilvissä.

Malloryn vuoristorotu alkoi Walesissa ja päättyy tietenkin Mount Everestin korkeimmilla saavutuksilla 8. kesäkuuta 1924, jossa hänet nähdään viimeisenä hengissä nousemassa sumuun lähellä huippukokousta. Vähän kauan ennen kuin hän katosi, hän oli noussut Lhon laivan satulaan 6 000 metrin päähän Tiibetin ja Nepalin rajalla ja näki suuren tuulenpuhaltuneen laakson, joka ulottui alla olevaan maailmaan: paikka, jota eurooppalaiset silmät eivät ennen nähneet. Ei ole tiedossa, Mallory ajatteli kesäpäiviä Walesissa jo kauan sitten, kun hän antoi tämän osan Everestin nimestä, jota se harjoittaa tähän päivään asti: Länsi-Cwm.

Vuonna 1991 Eric Jones löysi itsensä satoja metrejä Länsi-Cwm: n yläpuolella, ohut Himalajan ilmaa, joka venytteli unohduksiin kengänsä pohjien alla. Toisin kuin Mallory, Ericilla ei ollut aikaa ihailla näkemystä, koska hän oli kiinnittynyt epämuodostumaan kuumailmapallon koriin. Ilmapallo oli kurssilla, joka kaatui Everestin yläjuoksuihin ja Eric oli varma yrittänyt korjata rikki polttimen.

"Jokainen tuntee pelon", sanoo Eric, pitämällä kupin teetä. "Jokainen, joka sanoo, että he eivät tunne pelon olevan valehteleva tai hullu: pelko on sinun turvaventtiasi. Minä teen nämä asiat tulen takia, joka palovammoja sisälläni. Kun tulet kotiin lopussa päivän elossa, sinusta tuntuu kuin melkein kelluu ilmassa. "

Eric asensi polttimen, ja sittemmin hänestä tuli osa ensimmäistä joukkuetta lentämään Everestin yli kuumailmapallolla. Nykyään hän johtaa Eric Jonesin Climbers Caféa (ericjones-tremadog.co.uk), tienvarsiravintola lähellä Porthmadogin kaupunkia, Snowdonian länsialueilla.

Kahvilaan sisäpuolella, ripustettu röyhelöitä ja kiipeilijöitä, jotka syövät takkiperunoita ja papuja paahtovedellä, ovat julisteita, jotka kuvaavat Ericin muita vuoren seikkailuja. Yksi näkee hänet ensimmäisenä Britti-soolona kiipeämään Alppien pyhää raidetta: Eigerin pohjoiset kasvot (hän oli salamannut). Toinen osoittaa hänelle base-hyppää Angel Fallsin, Venezuelan yläosasta. Edelleen 80-vuotiaana kiipeilyä, Eric, kuten Mallory, aloitti uransa Tryfanin pohjoisen harjun nousun ollessa nuori mies.

"Ensimmäisinä päivinä, kun olen poissa retkistä, en ajattele Walesiä", hän sanoo, purkamalla levyjä. "Mutta sitten muistan vuoret. Pubit, kävelee, huono sää. Kun pääsen lentokoneesta, pääsen autoni sisään ja siirry Chesterin kylttiin, joka sanoo "Croeso i Gymru - Tervetuloa Walesiin", mielestäni on iloinen. "

Myöhään aamuna monet Ericin asiakkaat ovat lähteneet omalla mini-retkistään Snowdonian maisemissa: lyhyt kävelymatka pehmeälle polulle pubeihin, ryntäävät kallioita ja polkupyörällä B-tiellä. Nämä eivät välttämättä ole maailman ensimmäisiä, mutta niiden keskeiset ainesosat ovat samat: keuhkot täynnä vuoristoilmaa, mudan ja sateen tukkeutuneita saappaita, adrenaliinin iskut. Joillekin se merkitsee vaatimatonta voittoa, jonka mukaan Walesin vuori on vain hieman pitempi kuin Dubain korkeimmat pilvenpiirtäjät. Mutta silti kotiin tuntee maailman huipulla.

Tämä artikkeli ilmestyi Lonely Planet Traveler Magazine (UK) helmikuussa 2017. Tilaa tästä tai lataa digitaalinen versio nyt iTunesissa tai Google Playssa.