Lappi yli Joulupukin: kulttuuri ja erämaa Pohjois-Suomessa

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 15:37

Lapissa on enemmän kuin joulupukin kohtaamiset, kuten Lonely Planet -kirjoittaja Kerry Christiani löysi, kun hän lähti 500 kilometriä pohjoiseen napapiiristä pohjoiseen, tutustumalla jäädytettyjen järvien ja boreaalisten metsien, joulupukin ja lumen joululahjaan. jopa - kaikki kylpee polaarisen yön sinisen katveessa.

On hauskaa, kuinka paljon ajattelet valoa, kun tällainen puute on. Polaarinen yö, jossa aurinko ei ylitä horisonttia marraskuun lopusta tammikuun puoliväliin, peittää Suomen pohjoisen pimennysverhouksen, joka tuo mukanaan biorytmiä muuttavia muutoksia. Se on yksi ensimmäisistä asioista, jotka löytävät sinut Lapin jäädytetyille villille tämän vuoden aikana. Ilman päivänvaloa aika liikkuu hitaammin ja tarkoittaa vähemmän. Auringonnousun ruusunpunainen aamunkoitto alkaa aamulla ja auringonlaskun lopullinen ilmiö noin kaksikymmentäyksi. Polaarinen yö kutsuu lepoa, miettimistä ja introspektiota; se asettaa aistit korkeaan hälytykseen ja heittää alkuaineen teräväksi helpotukseksi.

Luonto tuntuu olevan hieman lähempänä Utsjoessa, jossa lohenvärinen Teno-joki muodostaa luonnollisen rajan Norjan kanssa, ja joen laakso nousee korkeisiin tuntureihin, jotka ovat päällystettyjä tynkäpuita ja jäkälää. Maisema on lapsuuden fantasioiden tavaraa ja Valle-lomakylän puumökit (https://www.poronpurijat.fi/fi/activity-services.php?lang=FI) sopivat siististi talven ihmemaahan kuva. Täältä saan lämpimän vastaanoton saamelaisilta Petteri, Eetu ja Anne Valle. Sen jälkeen, kun runsaasti porsaan poronlihaa ja juustoa, jossa on hilloketjuhilloa, astuessani raikkaaseen arktiseen yöhön, kun toivon nähdä aurora borealis, mutta pilvi viipyy ja pohjoinen valot ovat ei-show.

Ensimmäisen heikkoa auringonvaloa hemmottelemme seuraavana aamuna Valle-porotalolle. Vaikka monet näistä osista peräisin olevilla alkuperäisillä saamilla on nyt päivätöitä ja iPhoneja, heidän elämäntapansa pysyy lujasti perinneissa; he ovat hiljaa ylpeitä kielestä, vaatetuksesta ja kulttuurista. Jotkut elämäntyylinsä näkökohdat muistuttavat nykyajan metsästäjien keräilijää - he kalastavat näissä turmeltumattomissa järvissä ja joissa ja rehevöittävät näissä metsässä luonnonvaraisia sieniä ja marjoja. Poronhoito on edelleen niiden elinehto, joka tarjoaa ruokaa, vaatteita ja kuljetuksia.

Vaikka A: sta B: hen on epäilemättä nopeampia tapoja, mikään ei ole maagisempia kuin porotalolla. Peitossa peitossa ja peitteissä liukumme hämärtyneiden maisemien ohitse loistavassa hitaassa liikkeessä, joka alkaa hämärtyä, kun porot nostavat vauhtia, kietoutuvat rasitukseen ja heidän kielet roikkuvat kuin koirat. Reessä ohuttavalla porolla on kapinallinen juova, joskus yrittää viipyä metsään tai pysyä itsepintaisena ja pysyvän, kunnes Petteri osoittaa, kuka kulkee hirviöitä.

Noin aikaisin iltapäivällä päivä on jo alkanut hämärtyä iltaan ja tulipalo lämpenee laavu teltta kauniisti, jossa pysähdymme sami-tyyliin teetä, makkaroita, kuumia juomia perinteisessä puussa Kuksa kupit ja yhteiset tarinat. "Vavat ja ilvekset, jotka vaeltavat tätä aluetta, ovat suojeltuja lajeja, mutta ne muodostavat hyvin todellisen uhan poroille", Eetu myöntää. Ja karhut? "Voi kyllä, siellä on ruskeita karhuja, mutta harvoin näet niitä", Petteri sanoo. "Joskus saisimme kertoa naapureillemme, että olemme nähneet karhun suojella parhaita pilvilevyjä kesällä", hän naurahtaa. Näiden suola-amber-kullan marjoiden kokoaminen on vakavasti alueellinen liike, näyttää siltä.

Kun varjot tanssivat polaarisen yön viileässä, Petteri laulaa saamelaisia joikua, varovasti röyhtävä rytminen runo - tämä on omistettu isoisälleen, hän sanoo, jonka muisti on nyt palamaan yhtä kirkkaasti kuin teltassa oleva tuli.

Sen jälkeen, kun seuraavana päivänä mutkitteleva Teno-joki noin 40 km koilliseen tuo minut Nuorgamille. Täällä Raimo, hänen saamelaisen vaimonsa Marjatta ja heidän poikansa Santeri, ohjaavat Nuorgamin lomakylää (https://www.nuorgaminlomakeskus.fi), jossa on puisia ohjaushissejä, joista osa on oma sauna, jota ympäröi loistava keski-ikäinen erämaa. Yli muki glögi (kuuma maustettu marjamehu) ja piparkakku (piparkakkuja), Raimo kertoo paikallisista talvitoiminnoista, jotka vaihtelevat maastohiihdosta ja lumikenkäilystä jääkalastukseen ja moottorikelkkailuun. "Ehkä meillä on onnekas pohjoisten valojen kanssa", hän sanoo osoittaen kaavion, joka osoittaa suurta aktiivisuutta. "Me näemme niitä noin 40 kertaa vuodessa." Itse asiassa valot ovat aina paikalla, mutta joskus ne ovat piilossa pilvien takana. "Paras aika nähdä oikeat värit on varhain illalla, kun ne hiipuvat alas horisontissa."

Moottorikelkka on valmis ja odottaa viiltää minut seuraavaan aamuun. Nopeus ei ole olemus, vaikka moottorikelkka on merkittävästi nopeampi ja varmasti vähemmän temperamenttinen kuin poro. Lyhyessä ajassa voimme saavuttaa jäätyneen järven korkealle tasangon yläpuolelle. "Aikaa vähän jäätä kalastukseen", sanoo Raimo. Ammattitaito ja ilmeinen helppous, hän rei'ittää reiän jäähän ruuvilla, sitten laskee jig-tangon. Annan sen mennä ja olen yllättynyt siitä, kuinka yksinkertainen se on, mutta vaikka kylmä on puremassa, taimen ja arktinen karva eivät ole.

Lähes täysi kuu peeksilee pilvestä ja taivaan laastareista alkaa kirkastaa. Lyhyen pysähdyksen jälkeen Norjan rajalla, jossa merkki osoittaa Suomen ja EU: n korkeimman pisteen, ajaessamme korkeuksiin hieman taivaanrannasta, mutta näyttää siltä, että valot eivät tule ulos pelattavaksi. Soitettu sängyssä tunti myöhemmin, mutta kuulin oven rapin. "Valot", Raimo kuiskelee yöllä. "Näet auroras." Muutamassa sekunnissa olen ulkona, katsellen ihmeessä, kun auringon tuulet aiheuttavat valoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa maapallon magneettikentän varautuneiden hiukkasten kanssa maalata yötaivaan. Se on kuin norjalaiset jumalat piirittävät taivaat näkymätöntä musteella. Nähdäni on vähän näkyvä vaalea valo, joka siirtyy ja kohoaa, heiluttaa ja putoaa, vain kadota sekunteja tai minuutteja myöhemmin. Kamerani tallentuu vihreän valon verhoihin.

Saamelaiset ovat syvästi kunnioittaneet pohjoisia valoja ja jäävät hiljaa heidän läsnäollessaan. Aurora borealis on täynnä lore ja legenda: jotkut sanovat, että valot ovat tanssivaa alkoholijuomien esi-isiä. Heidän saamansa nimi revontulet, tai "ketunpaloja", viittaa myytteihin, jotka syntyivät lumen läpi kulkevan arktisen ketun, joka lähetti kipinöitä taivaaseen. Mielestäni kaikki näyttää mahdolliselta, kun katson kristallinkirkasta yötä. Valot ovat fantastisia ja saamelaiset ovat oikeita - he jättävät teidät sanattomiksi ja näyttävät aivan kuin tältä maailmalta.

Tee se tapahtumaan

Finnair (https://www.finnair.com) lentää Ivaloon Helsingin kautta Lontoon Heathrowista ja Manchesterista, paluumatkoilla 228 ja 250 puntaa. Helsingistä Ivaloon on päivässä enintään neljä lentoa, joiden paluumatko on 149 puntaa. Lapin ja Suomen vähäisyydestä osoitteessa www.visitfinland.com.