Gourmet saaristo: paikallinen ruoka taivaan San Juan -saarilla

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-12 20:52

Gastronomiset liikkeet yleensä pitävät kaupungeissa pikemminkin kuin yksittäisillä saaristoalueilla, mutta San Juanin saaret Amerikan Pacific Northwestissa, jotka räpäytyvät Kanadan rajalla, ovat aina olleet hieman erilaiset.

Omavaraisuus on pitkään ollut suosittu mantra täällä. Hippit asuttivat San Juanin 1960-luvulla hölynpitävästä saaristoluonteestaan. Niitä seurattiin 1990-luvulla poltettujen rottapakolaisten, jotka lohdutettiin löytämään koskemattoman maaseudun paratiisi, joka oli jotenkin onnistunut välttämään yrityshakkukulttuurin lonkerot, jotka ovat niin rajuja muualla. Kestävä eettisyys kasvoi nopeasti saaren eturivin viljelijöiden kärjessä, joiden tuottavat pienet tilat menestyivät saariston lempeillä laitumilla, joita ympäröivät metsäiset kukkulat ja suojatut lahtia.

San Juanin syytä tukivat suotuisa ilmapiiri. Istuu sateen varjossa Olympic Mountains, San Juans nauti noin 250 päivää aurinkoa vuodessa, kun taas lähellä Seattle istuu viikkojen hengessä murskaus suihkut. Ihanteellisilla viljelyolosuhteilla paikallinen maatalous hankkii runsaan palkan. Niiden välissä Orca-, Lopez- ja San Juan -saarten kolme pääsaarta tukevat kahta viinitarhaa, laventeliä, alpakka-rantaa ja viikonloppuyrittäjien markkinoita, jotka panoavat kaikkea artisokista marsupuihin.

Ei ollut kauan ennen kuin saaret alkoivat houkutella kansainvälistä sukutaustaisia kokkeja. Eschewing Food Network -tyylinen julkkis, nämä uudet kulinaariset maestarit olivat puristeja, jotka suunnittelivat valintojaan saariston maineen ympärille kaiken vihreän fontin. Kuka tarvitsee pikaruokaa, kun sinua ympäröi lohenvärinen merivesi ">

Simpukat ovat saariston allekirjoitusruokaa, erityisesti paikallisesti pyydettyjä luupilamoita, rapuja, ostereita ja kampasimpukoita. Varmuuskopioidaan ne kaksi Pacific Northwest -siirtoa, palsami ja lohi, jotka molemmat kalastivat ennen Kolumbiasta ja - ainakin Lummi-saarella - vielä kiinni muinaisesta mutta kestävästä "riutta-net" -kalastuksesta, joka kulkee parhaimmillaan villi lohi ja minimoi ei-toivotut sivutuotteet.

Liha-syöjät eivät myöskään mene nälkään. Saaret ovat omien lehmien, sikojen ja lampaiden takana Lopezin saariryhmän kanssa, joka suunnittelee laskun paikallisissa ravintoloissa, kuten The Bay Café, jossa maustetaan minttu gremolata ja omenasiderikastike. Sana kadulla osoittaa, että orgaaniset vihannekset pienellä Waldronin saarella (100-asukasluku) ovat parhaita, kun Lopezin ja San Juan -saarten viinitarhojen viini on valmistettu valkoisista rypälelajikkeista, kuten Siegerrebe ja Madeleine Angevine, jotka menestyvät viileä, märkä Luoteis-ilmasto.

Ruokinnasta on tullut toinen saariston itsenäisen talouden pilari. Harjoittelulla on juuret 1980- ja 90-luvuilla "villi-kulttuuriin" sekä New-pohjoismaisten ravintoloiden, kuten Noma Kööpenhaminassa, harjoittamat siemenpöytästrategiat (äänesti maailman parhaaksi ravintolaksi arvostetuilla Pelligrino-palkinnoilla 2010, 2011 ja 2012). Orcas-saarella sijaitseva Doe Bay -kahvila pistä pizzaa läheisiltä tienvarsilta, kun Blaine Wetzelin pääkokki Willon Innin Lummi-saarella (ja entinen Noma-alumnuomari) lähettää keittiöhenkilökuntansa päivittäin kerätäkseen tällaisia syötäviä herkkuja rantalevää, herneen versoja, aurinkokukkia ja rapuja omenan kukkia.

Tämä back-to-basics metsästäjä-keräilijä lähestymistapa ei ole niin outoa kuin se kuulostaa. Willows Inn on voittanut kansainväliset kiitokset yliluonnollisesta luovuudestaan, joka tunnetaan parhaiten vuoden 2011 artikkelissa New Yorkin ajat joka listasi sen yhdeksi kymmenestä ravintolasta maailmassa "lentokoneella" (hieman ironista, sillä Lummiilla ei ole lentokenttä - vain 22-osainen lautta). Innin pot-luck-viiden ruokalajin illallinen on serendipitous affair määritetty minkä tahansa luonteen sallia kokit rehu tänä aamuna. Samanlaista huomiota kiinnitetään yksityiskohtiin Alliumissa lähellä Orcas-saarta, joka on toinen "kohderavintola", jossa monet tennikset ovat tweeting-arvosteluja ennen kuin he ovat vielä saaneet valmiin kotitekoisen karamellisoitun sipulimarmeladin tarjoaman leipäkorin.

San Juanin gourmet-renessanssin tunnusmerkki on toimitusketjun puute. Hyvin vähän tuodaan täältä pippurin, suolan ja oliiviöljyn lisäksi. Erotettuina muusta amerikkalaisesta mantereesta merellä, kulttuurilla ja vastenmielisyydellä lievälle kuluttajamallille, saaret ovat hyvin matkalla tekemään oman gastronomisen julistuksensa riippumattomuudesta.