Edge- Great Himalayan kansallispuistoon

Edge- Great Himalayan kansallispuistoon

Noin 3 000 metrin päässä Suuri Himalajan kansallispuisto kun ilma tulee ohuemmaksi, jokainen hidas vaihe muuttuu henkäykseksi. Kylmä tuuli kulkee harjun alas ja suuntaa aallot aallot yli Rakhundi Topin (3,500m) alppihiutojen yli, missä olemme päättäneet pitää tauon. Mistä me olemme kyydissä, voimme nähdä vuoriston kaukana olevat lumet Tyrjan, Tirthan-joen lähteestä, joka vilkkuu keskellä aamua auringossa. Yli kilometriä alle meidät, Tirthan-joki tuulet läpi syvän laakson läntiselle horisontille. Ylitä meidät, lammerigeeriryhmä ja erottuva buffish-white Himalajan griffon-kiemurat kiertävät laiskasti ilmavirroista, jotka nostavat vuorilta.

Osa Great Himalayan kansallispuistosta (parth joshi)

Olemme jättäneet jäljessä olevat tiheät deodar-metsät. Jopa viimeinen Bhojpatra-puu, jonka näimme, oli jotain taaksepäin. Vain alhainen pensaat ja ahtaat kataja hengissä tällä korkeudella. "Siellä meidän on mentävä", kertoo Basant, opas, joka osoittaa kallioista, joka putoaa loputtomasti vuoristoon. "Ei pidä ottaa meitä yli kolme tuntia päästä Guntraoon", hän lisää rennosti. "Hmmm," minä märten epämiellyttävän, yrittäen pitää paniikissa. Polvet ovat jo syöneet, ja olen kova kiusaus makaa takaisin ja viettää aamua liottamalla raikkaaseen keskiaikaan auringonpaisteeseen. Olen melkein kyllästynyt, kun kokloksin talonpoikaisen kok-kok-kok ... kokran varoituskilpailu läpäisee rauhallisen. "Kolme tuntia kuumalle teelle", sanon itselleni, levitellen ruohonleikkureita ruudusta ja vetäen itseni jalkojani päälle. Basant ja Prem Singh ovat jo puolivälissä.

Suuri Himalajan kansallispuisto (Photo by wikipedia)

Ennen lähdettyäni olin viettänyt päivän pyörimässä ja yrittänyt selvittää, mitä reittejä puistossa oli avoinna - muutamia viikkoja sitten oli ollut pilvenpiirtäjiä alueella, joka oli tuhonnut useita reittejä joen varrella ja pesi pois lähes kaikki siltoja. Kukaan tuntui tietävän, mitkä reitit olivat auki tai missä voisimme ylittää joen. Ja vielä jokainen väitti, että he tiesivät kaikki reitit puistossa. Joten olin helpotus löytää itseni reitillä seuraavana aamuna opastuksella, johon voisin luottaa, ja kyllä, seitsemän päivän toimitusta, laulua, riisiä ja Nutrellaa.

Ilmassa oli nippi, ja linnunpuhelun sofonia nousi joen laakson tiheistä, lauhkeista seka-leveistä lehtimetsistä, pähkinästä, vaahterasta, pajusta ja poppelista. Ja nopeasti virtaavan Tirthan-joen ääni nousi ja laskeutui polulla. Ropa, viimeinen kylä, ennen kuin astuimme puistoon, vain heräsi kun lopetimme teetä. Tästä eteenpäin olimme omaa. Ja tämä oli myös silloin, kun polku muuttui karkeaksi. Sillat joen varrella oli korvattu kapeilla puutaloilla, ja polku oli pudonnut paikoissa, mikä vaatii kiertelyn kiipeämistä kallioperäisten liukasten yli. Kolme tuntia myöhemmin olimme Rollassa, pysähdymme päivän - pieni pako muutaman minuutin päässä joesta. Se oli ollut helppo kävely.

Suuri Himalajan kansallispuisto (valokuva Wikipedia)

Kiipeily Rollasta Shiltiin on suoraan ylös nallah - ei ole vähän tasoa maata matkan varrella. Alle 3000 metrin syvyydessä tammen ja deodarin metsät korvataan metsillä, joita hallitsevat Himalajan kuusi ja kharsu (ruskea) tammi, välissä kuusesta ja sinisestä männystä (kail). Koklassin varoituskilpailu seuraa meitä kiivetä pitkin, ja yhtäkkiä kilpikonna kohoaa silkkaa kalliota vasten, häiritsemättä saapumistamme ja päättäen, että olemme tarpeeksi kaukana siitä, että olemme vaarattomia, se saunters. Giant porcupine quills hajauttaa polku. Ja kun nousemme, se kylmenee. Siihen aikaan, kun saapumme Shiltiin, meidät mehustetaan hiki - täyteen myöhään iltapäivällä valoa kharsu puita yläpuolella kaste näyttää kuin ne on ripoteltu kuparia ja ruoste, ja bändi langurs swinging haara sivuliike , näyttää hämäräksi tunkeutumisestämme.

Alppimäiset kukat kaikkiin väreihin, iskuista punaiseen syvään siniseen, kukkivat kiviä pitkin polkua Guntraoon. Prem Singh kerää sinisten kukkien juuret. "Sitä kutsutaan kadva toshksi", hän sanoo. "Erinomainen vatsavaivoihin." Kortit jurineasta (dhoop) kutivat paikoissa, joissa on vähän tasainen maadoitus. Muutamat bhojpatra-puut ovat valkoisia ja yksinäisiä ruohon ja kallioiden keskellä. Kun nousemme ylös Rakhundi Topiin, monali lentää - hämähäkkimassa, jonka valkeat höyhenet näyttävät hurtle enemmän kuin lentää ilmassa. "Monali", sanoo Basant hymyillen. Kun pääsen Rakhundi Topiin, olen väsynyt. Noin 3 000 metriä, kun ilma tulee ohuemmaksi, jokainen hidas vaihe muuttuu henkäykseksi.

Ja kauhu hidas henkäys, teemme tien kohti Guntrao. Pieni mökki viedään vuoren viereen. Säätävä aurinko osuu harjanteelle - täältä se on jyrkkä laskeutuminen majalle. Ruoho on kasvanut luonnonvaraisesti monson jälkeen, tukahduttaa polkua, niin minä ryntää läpi. Kun saapuvat majalle, Basant tulee ulos lämpimällä teekupulla tervehtimään minua.

Suuri Himalajan kansallispuisto (valokuva Wikipedia)

Taivas yöllä loistaa miljoonilla tähdillä.Kun istumme tulen alla, syön tavallisen ilon, riisin ja Nutrellan, Basantin, Prem Singhin ja I-ruokailun aterian. He kertovat kohtaamisista, joilla on karhuja, miekkojen peuroja, jotka vaeltavat meitä vastapäätä olevan vuoren metsissä, ja jujurana (läntinen tragopan) - "linnun kuningas". Himachalin legenda kertoo, että jokainen linnu universumissa lahjoitti yhden höyhen, joka loi tämän lukemattoman värisen linnun ja vertaansa vailla kauneutta. "Jos olet tarpeeksi aikaisin, saatat nähdä sen", Basant sanoo, kun hän näkee minua nyökkäämättä nukkumaan.

Seuraavana aamuna, kun lähdimme liikkeelle, Basant viittaa pieneen laitumelle vastakkaisella rinteellä. "Tahr", hän sanoo, osoittaen paikkaan, jonka aurinkoiset auringonlaskijat lyövät. Näen kolme kiikarillani, mutta ne ovat liian kaukana selkeästi nähtävissä. Joten lähdimme Dheliin, viimeiseen korkeaan korkeuteen, ennen kuin aloitamme laskeutumisesi. Päästäksemme sinne kuitenkin meidän täytyy ylittää Supakhani Pass. Siellä ei ole polkua - vain reittiä, noin 6 tuumaa leveä. Se tarttuu vuorenrinteelle vuorenrinteen varrella, jossa on vain muutama sata metriä tippaa. Ajoittain on maanvyörymiä, jotka liikkuvat vahingossa jalkaisin. "Meidän on päästävä eroon yhdestä", Basant sanoo, kun minua heitetään, kun sumu kääntyy kohti kulkua, vähentäen näkyvyyttä noin 10 jalkaan. Kerran kerran olen todella peloissani. Teemme sen yli Supakhani Passin viiden viime vuoden aikana. Takanamme, sumu on asetettu paksuun ja nopeaan, ja voit tuskin nähdä jalka eteenpäin. Koska Basant valaisee jotain dhoopia Devakassa Supakhanissa, minä murehdan helpottuneen rukouksen.

Suuri Himalajan kansallispuisto (Kuva: Balaji Venkatesh S)

Kerran yli Supakhani, menemme suuria liikkuvan niittyjä Dhel Thach (alppihihto). Tämä on karhunmaata, ja usein törmäsimme käpälätöihin reitin varrella. Frost on kääntänyt nurmikoille nurmikkoa tylsän mätänevät ruskeat, mutta jokainen kallio on kokolattiamatto pienillä punaisilla kukilla. Kävely on helppoa, ja tunnin kuluttua saapumme Dhelin kauniiseen puutaloon.

Täältä reitti laskeutuu Sainj-laaksoon, pieneen Lapahin viljelykylään, jossa puutalot ja temppelit vaihtelevat maissipellojen ja pienen pihan parissa. Lapset leikkivät mukulakivikadulla, kun taas isoäidit istuvat auringonpaisteessa epävarmaisilla puupaduilla, jotka kulkevat talojen ympärillä. Lapahin jälkeen tulee Neuli, tiepää Sainj-laaksossa, jossa auto odottaa. "Et ole nähnyt jujuranaa, joten tulet takaisin", sanoo Basant, kun istumme ravintolassa Neulissa. "Olen ehdottomasti," minä liuskaa, täyttämällä enemmän Maggi-nuudeleita suuniin. Tulin takaisin kuuntelemaan häntä laittamaan Himachalin lauluja nuotion tulella, tulin takaisin katsomaan sadat erilaiset perhoset niityillä, kävelemään syvien metsien läpi ja nähdä lammergeier nousemaan laaksojen läpi.

Nopeita faktoja

Valtio: Himachal Pradesh

Sijainti: Kullu-alueen Seraj Tehsilla, Himalajan kansallispuisto, joka on yksi Intian kuuluisimmista kansallispuistoista, on 50 km päässä Kulluista. Etäisyydet 500 km N Delhi, 270 km N Chandigarh

Reitin Delhi NH1: stä Chandigarhiin Panipatin ja Ambalan kautta; NH21 autolle Bilaspurin ja Mandiin kautta; valtion tie Gushainille Larjun ja Banjarin välityksellä

Milloin mennä: Puisto on avoinna ympäri vuoden. Huhti-toukokuu on paras aika vierailla. Tänä aikana lumi sulaa ja maaperä on irti ruohosta, joka kiihtyy vaikeaksi. Syksy (syyskuu-marraskuun puoliväliin) on myös hyvä aika vierailla puistossa. Monsoon-sade ja talven lumi tekevät vaelluksesta melko vaikeaa. Mutta vain talvella, eläimet, kuten lumen leopardi ja tahr, laskeutuvat korkeammista korkeuksista

Lupat ovat saatavissa Tirthan Wildlife ACF -toimistolta Sai Ropasta (puh: 01902- 265320) ja Larji Jiwa Nal Wildlife Range -toimistosta. Lupamaksu: Indians Rs 50 per päivä; ulkomaalaisille Rs 200 päivässä ensimmäisten viiden päivän ajan

Menkää siellä Tragopan, tahr ja snow leopard

kirjailijasta

Akshai Jain teki monia filosofian tutkintoja ja ei tiennyt siitä, mitä tehdä itsensä kanssa sen jälkeen. Joten todellisessa filosofisessa tyylissä hän vaelsi. Ja eräänä päivänä hän vaelsi Outlook Traveler -lehden toimistossa. Hän on iloinen siitä, että hän on maksanut tekemään mitä hän rakastaa parhaiten.

"

Jaa:

Samankaltaisia ​​Sivuja

add