Pakota konkreettinen viidakko: menneisyyden tasot modernissa Soulissa

2024 Kirjoittaja: Ada Peters | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-24 22:11

Betoni. Lasi. Teräs. Se on yhteinen käsitys Soulista. Ja kun katsot kaupungin vahinkoa Korean sodan aikana, jota seuraa sen nopea teollistuminen, ei ole yllättävää, että ensimmäinen asia, jonka huomaat Etelä-Korean pääkaupungista, on sen nykyaika.

Mutta uskokaa tai älkää, Soulille on enemmän kuin kiiltäviä yritystorneja. Täällä ja siellä 2000 vuotta vanhan menneisyytensä takana on 21^st luvun rakenteita. Vain kiireisessä kaupungissa nämä historialliset ja luonnontilat tarjoavat tervetullut aika edistyksen edistysaskeleesta. Täältä löydät ne.

Royal Palatsit

Kun olet siirtynyt pääporttiensa yli ja etäisyydellä meluisasta vierailevasta koululaitoksesta, on olemassa joitakin hienoja hiljaisia tiloja kaupungin entisessä kuninkaallisessa palatsissa. Kaksi mielenkiintoisinta, Gyeongbokgung ja Changdeokgung, on helppo löytää vanhan Soulin sydämessä.

Gyeongbokgung oli korealaisen Joseon-dynastian muodollinen paikka, jonka kuninkaat hallitsivat viisi vuosisataa, vaikka se oli suurelta osin purettu Japanin miehityksen aikana (1910-45). 1990-luvulta lähtien laaja restauraatio on palannut kuninkaallisen loistokkuuden vahvisiin portteihinsa ja valtaistuimelle.

Kerran yli valtava paraati maa, jossa muutos vartija tapahtuu, se on erilainen tarina.

Eri rakennusten välissä olevissa nurkkauksissa on pienempiä rakenteita, joissa on kauniisti maalattu räystäs, rauhalliset pihat ja harmoniset puutarhat, joissa istuvat ja heijastuvat. Pidä silmällä kilpikonnojen patsaita, joiden sanotaan suojaavan kompleksin pohjoisilta sivuilta pahoja henkiä.

Idässä Changdeokgungilla on vähemmän Gyeongbokgungin ruudukon muotoa. Tämä oli monarkian työpalatsi vuosisatojen ajan, ja sen epäsymmetrinen muotoilu seuraa maiseman ääriviivoja.

Kaikkein houkuttelevin alue on suuri salainen puutarha, kuninkaallinen perääntyminen, joka on rakennettu neljään pohjakerteeseen. Kun ulkopuoliset ulkopuoliset, kuninkaan ja hänen siviilihenkilönsä söivät, joivat, kirjoittivat runoja ja harkitsivat luontoa täällä. Irrota valinnaisesta opastetusta kierroksesta ja yritä yhdistää sonetti itse.

Insadong

On hämmästyttävää, että tämä alue on säilyttänyt niin paljon historiallista vetoomustaan, kun otetaan huomioon Korean historian turbulenssi. Kahden palatsin eteläpuolella Insadong oli vuosisatojen ajan varakkaiden hallituksen virkamiesten koti, ennen kuin se tuli antiikkiesineisiin erikoistuneeksi alueeksi.

Korean sodan jälkeen se oli suosittu taide- ja kahvila-alue, ja suuri osa tästä ilmapiiristä edelleen läpäisee sen mutkittelevan pääkatu, Insadong-gil.

Se on tuskin hiljainen katu, jota usein painaa ihmisiä, jotka tarkkailevat pitkiäkin gallerioita ja käsityöliikkeitä tai menevät kohti jotain kahvilaisen hullun eteläkorealaisen suosituista kahviloista. Mutta se on erittäin walkable, vuorattu alhainen ihmisen mittakaavan rakennusten ja leikkaavat kapeat laneways.

Mielenkiintoisen aterian, kokeile uber-modernin ottaa Korean ruokaa palveli Si Wha Dam (siwhadam.com). Tällä alueella löytyy myös buddhalainen temppeli Jogye-sa, Kyung-In-taidemuseo (kyunginart.co.kr) sekä perinteisiä teehuoneita ja kirjakauppoja. Se on korealainen kulttuuri katutasolla, mutta virkistävästi vähäinen hälinästä.

N Soul Tower

Ei ole takeita siitä, että Namsanin vuoren huipulla olevat 237 metrin korkeat N Soul-tornit ovat kristallinkirkas. Loppujen lopuksi tämä on suuri kaupunki, ja sillä on osuutensa smogista (joista osa ajoittain ryntää Kiinasta). Kuitenkin, kun ilma tyhjenee, näkymä ei ole vioittunut.

Se sijaitsee Soulin keskustassa, ja se tarjoaa panoraamanäkymät kaupungin hajaantumiseen. Mutta se paljastaa myös Soulin luonnon nähtävyydet, sen eri puistot ja kukkulat tummanvihreiden välillä valkean valkoisten asuntolohkojen välillä.

Namsan Parkia ei pidä unohtaa. Torin ympäröimänä tämä vehreän alueen ympäröimä seitsemän kilometriä kävelyreittejä kulkee mäntyjen ja menneiden kukkapenkkien läpi. Tämä mäkinen puisto on vain muutaman minuutin päässä korkeasta elämästä, mutta se tuntuu kaiken edellä.

Bukchon Village

Kuninkaalliset palatsit ja vähemmän kaupallinen kuin Insadong, Bukchon on huolellisesti säilynyt Korean historian varastona. Unohda kuninkaalliset rakennukset - kaikki on kyse Hanok täällä perinteinen koti, jossa on puuseinät ja kaarevat kaakelikatut.

Suuri määrä taloja katosi Soulin nykyaikaistettuna, mutta tällä vuosineljänneksellä ne ovat säilyneet ja antavat harmonisen hahmon menneisyydestä.

Ei ole niin paljon ostoksia Bukchon - kohta on vaeltaa ylös ja alas mäkinen laneways, ihaillen hyvin hoidettu kulttuuriperinnön rakennusten kuin menet.

Vatkaa ottamalla teetä perinteisessä teepussissa tai kokeilemalla perinteisen taiteen luomista Bukchonin kulttuurikeskukseen (bukchon.seoul.go.kr) tai Gahoe-museoon. Ja jos et vieläkin pidä kahvia tee, pudota viileiseen kahvila-ruokailijalle Garage 107 (30-2 Gahoe-dong).

Cheong-gye-cheon Stream

Tämä merkittävä lineaarinen puisto on ehkä nykyajan Soulin vaikuttavin ominaisuus.Cheong-gye-cheongista tuli vähitellen saastuneempia, kun kaupunki kasvoi, kunnes se oli katettu valtatiellä sodanjälkeisten vuosikymmenien aikana. Poissa näkyvistä, mielestäsi, saatat ajatella.

Mutta 21: n kynnyksellä^st luvulla, ehkä ymmärtäen, että kaupungin keskustan keinotekoiset materiaalit tarvitsivat luonnollisen vastapainon, kaupungin viranomaiset päättivät etsiä virran.

Runsaan tekniikan ja maisemoinnin jälkeen tuloksena oli hämmästyttävän houkutteleva vesiväylä, jota ympäröivät polut, puutarhat ja taiteet, jotka virtaavat kuusi kilometriä itään Keski-Cheong-gye-cheon Stream Plazasta.

Kaikki rakastavat sitä - on tavallista nähdä lähiyritysten työntekijöitä lomalla pankeillaan ja nauttivat tervetullut lyhyt paeta toimistosta.

Matkustajan osalta ei ole mitään rauhoittavampaa ja inspiroivaa kuin kävellä pitkin Cheong-gye-cheonia, kävelemällä virtaavien vesien alapuolella katutasolla, kun Soulin mahtavia yritysvetoja torjuvat yli ylläpidetyt seinät.

Luonto on palautettu hyvin modernin kaupungin sydämeen ja muistutus siitä, että aina on oltava paikka menneisyyden aarteille.

Tim Richards on matka-kirjailija, joka asuu Melbournessa, Australiassa; lue hänen matka blogi aerohaveno.com tai seuraa häntä Twitter @Aerohaveno.

Tim sai tukea Korean matkailutoimistolta. Kun Lonely Planet -hankkeen avustajat saavat matkaoperaattoreilta, kuten turistilaitoksilta, lentoyhtiöiltä ja muilta ensitutkimuksilta apua, pidämme aina toimituksellisesta riippumattomuudestamme ja emme koskaan hyväksy mitään vastineeksi.